Итальянские Альпы. Santa Caterina di Valfurva.
1740 метров над уровнем моря.
Место проведения чемпионатов мира по горным лыжам 1985 и 2005 года.
Утром, спустившись в ресторан отеля, удивились не часто виданной организации завтрака. На накрытых столах стояли таблички с номером комнаты. Вполне логичное решение, вместо того чтобы называть номер – просто идешь к столу))).
Погуляв еще по деревеньке под потенциально дождливым небом, мы начали собираться ехать дальше. Следующей точкой назначения было Местре, пригород Венеции.
Навигатор на выбор всегда предлагает три маршрута. Экономичный, короткий по времени и еще какой-то. Каждый маршрут обозначен своим цветом. Самый используемый – голубой.
Он хорошо виден на экране. Красный и оранжевый у меня не столь популярны.
Не знаю, как бы я выбирался отсюда по голубому маршруту, но в то утро я захотел перемен и выбрал красный.
Выехав из деревни, мы стали подниматься выше 1740м — высоты где расположена Санта Катерина. Серпантин дороги вел нас через лес, в просветах которого были видны заснеженные вершины, которые мне очень нравятся.
Я раньше уже задавал себе вопрос – «Хотел бы я жить постоянно в горах?»
И ответил сам себе – «Нет! Моя родная Одесса это часть меня. Горы мне нужны только для контраста с повседневной жизнью и для смакования, наслаждения днями отпуска».
Дорога была среднего качества – асфальт покрыт трещинами и промоинами с весны.
В некоторых местах посредине были небольшие бугры.
На одном из них лязгнули картерами 4 спортивных машины с швейцарскими номерами, пронесшиеся мимо меня, когда я был занят съемкой гор.
Это удивило – 2 из них были кабриолеты и водители не могли не слышать столь характерного металлического звука у предыдущих машин.
Как бы там ни было – на дороге не осталось разбросанных частей или пятен масла)).
Чуть выше, когда лес закончился и перед нами открылся классный вид темно бурых камней, черного асфальта и снежных вершин, мы догнали группу велосипедистов.
(В этих местах наиболее популярным соревнованием является гонка на Стельвио. К ней готовятся. Те, кто проехал, гордятся этим гораздо больше, чем наши ребята одолевшие сотку вокруг Одессы в апреле.Вокруг этой гонки, ежегодно проходящей в конце августа или начале сентября, когда Стельвио Пасс закрывают для автомобилистов и мотоциклистов на день – два, развит приличный сервис и делают деньги. В небольших магазинчиках достаточно футболок и сувениров посвященных этому событию и велопримочек, возможно полезных, а может и нет.)
На асфальте, где-то на расстоянии метр -полтора от гор была полоска свежего асфальта. Учитывая обрыв слева, моим первым впечатлением было то, что дорога сползает.
Но такая полоска была километр за километром и мы вскоре поняли, что это была отремонтированная промоина от тающих снегов.
Немного проехав дальше, мы попали на большой горизонтальный участок. Возможно, этот участок с нятяжкой, можно было назвать долина.
Но мне больше нравится другое слово подброшенное памятью – плато.
Лес уже давно закончился. Остались камни, трава, дорога и заснеженные горы.
Мы были выше 2600 над уровнем моря.
Где-то посредине этого плато стоял двух этажный дом, у которого были припаркованы десятка два автомобилей. Слева от дороги был небольшой военный памятник с 4 снарядами по углам площадки.
Совершенно отдельно от всего этого стояли несколько деревянных столов со скамьями.
Я представил, как классно было бы перекусить за одним из них, наблюдая так близко дикое величие заснеженных вершин.Взяв фотоаппарат, я стал снимать все вокруг, ибо мое состояние можно было выразить довольно редким словом в моем лексиконе — Восторг!
Представьте себе – достаточно прохладно, солнце, выглядывающее из за облаков, зеленая трава, бурые, частично ржавого цвета камни, снежные вершины, группа людей с рюкзаками и палками (любители Hiking) уходящими вдаль и тихий звон колокольчиков пасущихся коров…
Вернувшись к машине, в которой грелась, получив достаточно впечатлений Ольга, я увидел что она с интересом наблюдает за парнем и девушкой, доставших из багажника маленького Рено Клио рюкзаки. Они явно собирались в горы. Предложил ей подойти к ним. Представившись, я сказал им, что моя жена тоже провела достаточно много времени в горах и поинтересовался куда они идут. Мне ответил на приличном английском парень, что они идут на два дня на несколько вершин одну из них я запомнил -Три Синьора. Пожелав им удачи, мы поехали дальше.
Далеко отъехать не удалось – рядом было горное, ярко синее озеро, почти такого цвета, как и небо, очистившиеся от двухдневных туч.
К окружающей красоте добавилось впечатление от абсолютно нового участка дороги с разметкой по краям. Высота 2600! Как они по серпантинам доперли сюда горячий асфальт???
Еще дальше мы нашли парковку и несколько зданий. Машин и мотоциклов было не мало. Рядом со стоянкой был небольшой холм, на котором стояли с десяток человек. Я опять схватился за фотоаппарт. Поднявшись на холм я увидел фигуру Мадонны в представлении современных скульпторов. Это была Madonna delle Vette -покровительница велосипедистов, альпинистов, пилигриммов и всякого прочего бродячего люда. (Памятник обозначен на maps.me. Его координаты 46.342941, 10.487973).
Это место было окончанием понравившегося мне плато. Сразу после этих зданий и холма с Мадонной начался так шокировавший меня спуск. Уже намного позже, где-то через пол-года, просматривая записи регистратора, я заметил табличку на итальянском под знаком «Несколько поворотов». Там было написано, что ширина дороги ограниченной барьерами варьюируется от 2,50 до 4,5 м. Это было частично правда. Дорога была узкой. Очень узкой.
Для полного понимания ситуации в которую я влип, повторю. Дорога. Горная. Двухсторонняя. Шириной 2,5-4,5 метра. Очень не во многих местах огорожена барьерами. Иногда барьеры условные – деревяные. Но в основном без барьеров вообще. Справа пропасть.
Если так можно назвать возможность улететь вниз на глубину от 200 до 1000 метров с гаком.
В принципе, ситуация обычная для жителей гор. Но, я вырос на равнине!
И хотя неплохо чувствую габариты машины, этот спуск мне стоил пару месяцев жизни.
(Еще до поездки я подозревал, что попаду в такую ситуацию и планировал заказать автомобиль с круговыми камерами. Но взял тот, который уже был в салоне, с 12-ю парковочными датчиками, больше мешавшими мне, чем помогавшими. Эти датчики, в месте, где нужно было прижаться к горе впритык, чтобы разъехаться со встречной, реагировали на траву склона и устраивали мне еще ту какофонию, вводя в заблуждение).
Дорога же, местами была такой узкой, что однажды встречный велосипедист слез со своего коня и и прижал его к себе, чтобы я смог проехать.
По нашим правилам, которые адаптированные к международным, преимущество имеет транспорт движущийся вверх. Ехать по правилам не было никакой возможности. На этой дороге не было специальных карманов для разъезда. Просто встречались места, где дорога чуть шире. Поэтому водители старались использовать любую возможность, чтобы разъехаться. Часто приходилось сдавать назад, если ты помнил, что позади в метрах 50-100 было место куда можно было уткнуться. Порадовало взаимопонимание – никто не «быковал», не настаивал на выполнении правил. Все просто искали наиболее разумный выход из создавшегося положения и при разъезде часто приветствовали поднятой рукой или благодарили.
Чуть спустившись вниз, уже в лесной зоне, ситуация ухудшилась. Я догнал мерс с немецкими номерами, а сзади меня подпер итальянец на Сузуки. На этой дороге просто нет места, куда бы могли прижаться три машины подряд. Приходилось надеяться на понимания водителей встречных авто.
Так мы и ехали – черный мерс, белый тигуан и красный SX4 пока не нашли своего «героя».
Это был итальянец на Опель Мокка. Он остановился у горы, сложил зеркала и стал ждать, когда мы его пропустим. Подождав немного, он вышел из машины и стал махать руками, чтобы мы проезжали. Справа, как раз напротив его авто, был камень. Обочины не было.
Была трава, но росла она уже на склоне, мешая точному восприятию границы дороги.
Я пытался заставить Ольгу выйти из машины, но она отказалась наотрез.
Мерсу и мне пришлось проезжать впритирку, со сложенными зеркалами и по странно изломанной траектории.
Я чувствовал, что андреналин зашкаливает и вслух высказался, что пожалуй с неделю не буду пить кофе. Обиднее всего было узнать, что метрах в 60 позади этого «героя» была большая площадка и начиналась нормальная двухполосная дорога.
Это был конец спуска с перевала.
Гавия Пасс/Passo di Gavia/Gavia Pass до сих пор для меня самый стремный перевал. И, хотя, иногда меня подмывает проехать по нему еще раз, думаю жена будет против. Пока не настаиваю, но плато манит))).
Тем, кто соберется в горы на авто, рекомендовал бы просмотреть дороги и запомнить пару населенных пунктов по маршруту для лучшего ориентироваия на местности. В горах навигаторы, потерявшие спутники могут вести себя неадекватно. Вполне возможно в работу моего навигатора вносила сметение и система информации о пробках. Чуть дальше я заметил, что на узких дорогах, встречная пробка часто определялась этой системой как моя и навигатор пытался обвести меня другими возможными вариантами.
Честно говоря, мне не очень понравилось, когда на этой узкой горной дороге мой навигатор женским голосом стал требовать развернуться и ехать назад.
Дальше уже ехали по обычной дороге в красивой зеленой долине.
По маршруту должно было быть озеро.
Вдоль дороги сделаны специальные карманы для остановки.(Метров за 150 о таком кармане впереди предупреждал знак. Второй стоял уже на границе самого кармана.)
Проезжая один из них, я увидел много стоявших машин – это было самое красивое место откуда открывался вид на озеро, зажатое горами. Голубая вода почти подходила к дороге.
И это место я прощелкал!((((.
Больше такого вида я не нашел. То мешал какой-то забор, то берег озера отходил далеко от дороги. А потом начались туннели. Часть из них, недалеко от озера, были построены с большими «окнами» в которых мелькали вода и горы. Но останавливаться там было запрещено. Так, в основном под землей, мы и проехали вдоль этого озера.
В Италии, на въезде в туннель, стоит знак с указанием его продолжительности. Просматривая записи регистратора я подсчитал, что мы в тот день проехали под горами больше 20 км.
Потом в википедии нашел информацию о том, что всего в Италии больше 900 км туннелей.
No comments! Снимаю шляпу!
Поймали себя на том, что если ехать в туннеле километров 5 получашь ощущение, что ты в метро. Думаю, если найти туннель подлиннее, то можно почувствовать себя машинистом подземки)))
Дальше выехали на платную автостраду. Хотя по роликам в ю-тюбе я имел представление об организации пунктов оплаты на таких дорогах и уже встречался с ними в Сербии и Македонии, не обошлось без приключений. Ольга, читая указатели, сказала что не плохо было бы поехать в Милан. Мы в туда и поехали))).
Подъезжая к въезду на платную магистраль, нужно правильно выбрать полосу.
Полоса с желтой вывеской предназначена для авто оборудованного телепассом наподобие скипасса. Чуть раньше, на такой полосе, стоит считывающее устройство и барьер поднимается еще до того, как автомобиль с телепассом подъезжает.Нам же, нужно ехать под белую вывеску, там где указано Вiglietto и нарисован красный человечек в черном автомобиле, берущий что -то из автомата.
(После того как вы возьмете biglietto, барьер поднимется и можно будет ехать. Храните этот билет! По нему будет расчитана сумма к оплате!)Взяв этот тикет поехал и я. Дама из навигатора рекомендовала ехать прямо.
Перед моим носом было две дороги и обе теоретически вели прямо.
Я автоматически поехал по правой, а она вскоре повернула направо в Милан, а не в Венецию, куда нужно было нам.
Став разбираться почему так случилось увидел, что в навигаторе вместо автоматической шкалы стоит масштаб в 500 метров.
Возможно я слишком эмоционально стал выговаривать своему штурману, ибо она вдруг вспомнила, что она женщина, что на нее нельзя повышать голос и вообще, если я такой умный, то должен ехать сам.)))
Честно говоря, потом я увидел, что на всех этих полосах была четкая маркировка направлений и над дорогой висели знаки. Да и поворот налево на магистрали можно сделать только проехав по мосту над ней.
Но ведь все же знают что «мужчина женится лишь потому, что не во всем можно обвинить правительство!»)))
В результате, всего за 70 евроцентов, проехав 8 км в обратном направлении, я разобрался с тонкостями оплаты за дорогу и получил замолкнувшую почти на 2 часа спутницу))).
Подходило время обеда. Из прочитанного знал, что в Италии лучшие рестораны вдоль дорог принадлежат сети AutoGrill. По указателям такой был немного впереди.
Снизив скорость, двигаясь в правом ряду, я умудрился проехать въезд.
Обычно в таких местах не только ресторан. Тут и парковка и заправка и еще много чего.
Все это было огорожено высоким сплошным забором, а перед въездом был указатель зеленого цвета со стрелкой направо и надписью Aria Servizio.
Как-то не сложилось у меня в голове словосочетание «Территория Сервиса» с рестораном.
Я был уверен, что это въезд на СТО))).
Следущее место «сервиса» Sirio Grill принадлежало конкурентам.
Несмотря на то, что в названии было слово Grill, верить нужно было только приписке внизу – Snack Bar. Там были только холодные сендвичи и кофе.
Пришлось ехать еще километров 40, пока не появился еще раз указатель AutoGrill.
Это был довольно большой ресторан ( в Италии часто рестораном называется любое место, где можно поесть), напомнивший мне сеть «Жарю-Парю». В зале ресторана обычно расположен магазин типичных итальянских продуктов в туристическо-подарочном варианте и кучей разного добра, возможно нужного водителям.
Неплохо заправившись и накупив итальянских подарков мы поехали дальше.
Уже ближе к Местре мы увидели еще пару ресторанов AutoGrill .
Они были построены над дорогой, как мосты.
Зайти же туда можно было с двух сторон.
Наверное, посидеть за столиком над дорогой было бы интересно.
Пару слов о дороге. Прекрасный асфальт. В основном три полосы в одну сторону.
По правой в основном движутся траки и кемперы. Средняя скорость правой полосы – около 100 км в час. Я обычно занимаю среднюю полосу, настроив адаптивный круиз контроль на скорость 130. В реальности скорость потока на средней полосе колеблется где-то от 102 до 126. По левой полосе едут не намного быстрее. Над дорогами стоят камеры, которые быстро приучили даже импульсивных итальянцев к езде с ограничениями.
Честно говоря 130 по левой полосе никто не едет.
Но на глаз, не едут и больше 140, гораздо реже больше 150.
Наверное только «за бугром» можно увидеть спортивную машину именитой марки (будь то Феррари, Ламборгини, Порш или что-то подобное) едущую с предписанной правилами скоростью. Нас расмешил случай, когда BMW Z4 медленно проплывавший по левой полосе, был согнан в среднюю, торопящимся куда-то кемпером.
Представить себе подобное в Украине я не смог бы даже в страшном сне.
Есть еще один вывод – скорее всего тут запрещен обгон справа, даже если по нашим правилам это не обгон, а опережение.
При необходимости объезда попутного транспорта в подавляющем большинстве пользуются левыми полосами. Мне кажется это разумным.
Если сравнивать с нашими дорогами, то разгонная полоса часто намного короче чем у нас, а местные водители не сильно заморачиваются тем, что появились у вас перед носом.
Из-за этого я и не люблю правую полосу))).
Еще тут есть странная привычка — перестраиваться после объезда, практически на минимальном расстоянии от объезжаемого транспорта.
Когда-то давно мне вбили в голову, что после обгона можно возвращаться в свою полосу только после того, как увидищь обогнанное авто в правом зеркале.
Тут же, вполне обычная картина, когда даже фуры или автобусы влазят перед другими транспортными средствами на расстоянии 3-5 метров, при скорости в сотню километров в час.
О заправках.
На довольно новых магистралях можно встретить электронные табло с указанием расстояния до заправки, бренда и стоимости топлива. При желании съэкономить нужно помнить простую вещь – в населенных пунктах топливо дешевле, чем на платных магистралях.
А самое дешевое это на автоматической заправке без персонала в населенном пункте.
Как показал личный опыт, разобраться с системой оплаты на таких станциях можно и нужно. Но там нет опции «залить полный бак!»)))). Вставив купюру в автомат вы должны выбрать нужное вам топливо и заправить свою машину. Автомату совершенно все равно, что именно наливать на оплаченную сумму.
Как вся эта система работает, если оплатил больше, чем смог залить – не знаю.
Предпочел недолить.
Оплата на магистралях. Осенью 1995 года я проехал в автобусе от Триеста до Анконы. Тогда на платных дорогах довольно часто стояли пункты оплаты (Toll points) и езда превращалась в рваное движение. Вроде как заплатил, только разогнался, а уже опять нужно тормозить и платить.
(Такая организация движения встречалась мне сейчас только в Македонии и Греции).
Ныне платные дороги принадлежат разным компаниям, но у меня сложилось впечатление, что они договорились. Ибо можно проехать 500-700 км подряд и платить только на съезде.Съезды прекрасно оборудованы и перед ними достаточно информации, чтобы определить полосы для оплаты нужные вам. Часто, на подъезде стоят знаки, да и навигатор предупреждает о таких пунктах впереди. Еще ближе, есть места с разметкой разного цвета.
Желтая приведет вас к пункту с телепасом.
Синяя к пункту оплаты с помощью карт Viacard и еще других. ( я не пользуюсь картами при оплате дорог).
Полосы без цветной разметки выведут вас к нужным вам, под вывеской белого цвета.
Но и тут варианты.
Если нарисована стилизованная мелочь – это автоматический пункт принимающий оплату только наличными. Лучше иметь монеты, хотя такие автоматы принимают и купюры. Но сдачу они дают только монетами. Нужен ли вам мешок мелочи – решать вам.
Белая, с нарисованной мелочью и картой, предполагает автомат позволяющий оплатить также и платежными картами.
Белая, с мелочью и рукой, это проезд через пункт оплаты с кассиром – удобное, но довольно редкое решение.
Подъезжая к пункту оплаты вам нужно выбрать правильную полосу. Дополнительное сметение вносят и светофоры красного и зеленого цвета, показывающие работает ли данный проезд.
Встречались очень широкие съезды с добрым десятком пунктов оплаты. Не смотря на обилие информации, перед ними часто можно увидеть авто с иностранными номерами, мечущиеся между полосами, выбирая нужную. К таким я отношу и себя. И учитывая, что не смотря на ограничение скорости в 30 км, все тормозят миним с 60 ти, я бы призвал вас быть осторожными в этих местах.
Для грубого расчета стоимости проезда можно считать, что на проезд одного км нужно 10 евроцентов. Порывшись в интернете, можно более точно подсчитать предполагаемые затраты на дорогу. Но нужно ли?
Если есть время, можно ехать по местным дорогам бесплатно.
Вы увидите обыденную итальянскую жизнь, но рискуете попасть в многочисленные пробки и медленно ехать через населенные пункты, тормозя перед множеством светофоров. Хорошо, что есть выбор и каждый может подобрать себе наиболее подходящий маршрут!
С магистрали я съехал практически у Местре/ Mestre. Отель Club Hotel был выбран недалеко от дороги, с символической платой за паркинг и рядом с остановкой автобуса идущего в Венецию.
Ехать на автомобиле прямо в Венецию все же не стоит. Автобус приезжает в то же место, куда вы приедете на авто, но стоимость парковки будет намного больше.
(Уже в гостиничном номере, перекатывая с карты видеорегистратора запись за день на хард диск, я не удержался и назвал этот файл «horror way to Мestre». Gavia Pass не отпускал))))
Венеция/Venezia или «Вау! День».
Планируя поездку, я задумался, сколько дней мне понадобится на Венецию?
Этот город не возможно изучить не то что за пару дней – за пару месяцев.
А возможно и за год или за всю жизнь..Представив, что после первого дня, мы будем ехать на автобусе по уже знакомому маршруту, сядем в вапоретто и поедем по уже виденному Гранд Каналу, чтобы досмотреть то, что не успели вчера, решил – пусть уж будет «Вау! День».
Уезжать нужно на пике эмоций, а не устав от впечатлений.
Утром, купив на рецепшене пару билетов на транспорт до и в Венеции (автобус и вапаретто. Действует 24 часа с момента первой активации. Стоит 20 евро. Позволяет съэкономить время и немного денег. Минимальный билет на автобус порядка1,5 евро, одна поездка на вапаретто – около 7 евро), мы вышли на ближайшую автобусную остановку и минут через 15 приехали на Piazzale Roma.
Там, безуспешно потыкав уже активированным билетом в не тот автомат (как мне объяснили, вернее, как я понял – он был предназначен для студентов) и найдя правильный, мы сели на вапаретто, включившись в туристическую гонку.
Дело в том, что катера в Венеции – вапаретто (названы так, когда они передвигались на паровой тяге) в основном закрытого типа.
Летом же все стремятся устроится на небольших открытых участках палубы.
И у всех на руках непрерывно щелкающие фотоаппараты, смартфоны и прочие гаджеты позволяющие заснять все увиденное.
Самые вредные с моей точки зрения туристы, это те, кто закрыв добрую часть видимости, снимали планшетами приличного размера))).
Я тоже достал фотоаппарат и решив, что эти фото должны получиться во чтобы-то ни стало, настроил его на съемку 3 кадров подряд (нормальная экспозиция, недо- и пере-).
Карта памяти в 128 ГБ позволяла мне снять много, а в сумке было еще пару про запас и запасная новая батарея. Честно сказать, я не представлял, что я творю.
Сняв почти 2 с половиной тысячи фото (а каждая в двух форматах!), так до сих пор не обработал даже сотую часть!
Наверное доберусь к ним уже на пенсии.
Займусь обработкой фото вместо того, чтобы сидеть напротив дома с палочкой в руках и считать проходящих мимо «проституток» и «наркоманов»)))).
Я снимал все, что представляло для меня интерес – дома, мосты, катера-такси, катера-мусоровозы и небольшие уборщики поверхности воды (интересна организация поддержания чистоты), гондолы, лодки полные китайцев, китайскую девочку на балконе гостиницы, где воображение скорее бы поставило какую-то местную Джульетту))), ее китайскую маму в темноте комнаты…
Обратил внимание на китайцев потому, что в мой кадр часто попадала панама китайки среднего возраста (между 40 и инфинити), снимавшей, как вы правильно догадались, большим планшетом))).
Первой точкой интереса была площадь Сан Марко. Как оказалось потом, то, что мы сразу, с утра поехали туда, было правильным решением. Немного поснимав еще полупустую площадь, Дворец Дожей мы даже смогли снять Мост Вздохов без толпы снимающих.
Прекрастно понимаю, что те дамы, кто не знаком с историей Венеции даже поверхностно, прочтя название моста сразу же приплетут ему романтическую историю.
Но все горазда прозаичнее и страшнее. Мост Вздохов соединяет дворец Дожей, где судили и тюрьму. И многие, проходя по этому мосту видели солнце в последний раз…
Тем не менее- мост красив!
За эти небольшие пол-часа площадь плотно заполнилась туристами. И стала похожа на … Шанхай!))) Дело в том, что путешествуя по интересным местам Европы, я все больше и больше встречаю китайцев. Я рад за них, что при специфическом устройстве их государства, они могут позволить себе интересоваться всем.
Как было у нас, при Союзе, вы легко сможете представить по фильму «Бриллиантовая Рука», который преукрасили, как смогли.
И да, я почти 15 лет работал на линии с постоянными заходами в три порта Японии и убедил себя, что могу отличить японцев от китайцев.
Японцы на площади Сан Марко были в явном меньшинстве)))).
Собираясь в этот пробег, я прочел много отчетов опубликованных в нете. Нарвался там на плоды творчества одной дамы. Она тоже путешествует за рулем.
Не могу сказать, что ее отчеты совпали с моими впечатлениями.
Она как-то лихо и недобро описала все дорогие мне места – мою Одессу, Черногорию и Италию. Италии досталось за узкие улицы и дороги.
Насколько помню, основным ее впечатлением о Венеции было то, что тут дорогие туалеты))).
Подброшу один лайфхак – напротив Дворца Дожей есть очень дорогой ресторан. Его полупустые столики, накрытые скатертями занимают часть площади.
В этом ресторане чашка обычного кофе легко достигает цены в 12 евро.
Рядом есть небольшая стойка, где продают кофе ценой 1,4 евро в бумажных стаканчиках.
Она тоже принадлежит этому ресторану.
И чек на кофе за 1,4 евро так же как и чек из ресторана позволяет уже бесплатно воспользоваться узким туалетом в ресторане.
Побродив еще немного по площади и увидев, что очередь из страждущих попасть во дворец или в башню уже переплюнала своей длинной очередь в мавзолей при том же Союзе, мы пошли дальше по небольшим улочкам тянущимся, от основной тропы туристов в сторону канала.
Я искал Traghetto (ferry gondola) – практически те же гондолы, но берущие больше пассажиров и предназначенные для переправы через канал. По местным правилам пасажиры должны были стоять, но туристам разрешалось сидеть. Наверное потому, что переправиться на другую сторону местным стоило 50 евроцентов, а туристу – 2 евро))). Уже потом, просматривая отснятый материал, я нашел, что фото снятые с уровня воды имеют определенный шарм. Вполне возможно, потому, что они сильно отличаются от всех остальных.
Меня поражало, что достаточно отойти метров 20 в сторону от толпы, и ты попадаешь в совершенно другую Венецию, лишенную всей этой туристкой шелухи, реальную.Да, дома не столь ухожены, и на них видны следы предыдущих наводнений, но там было пусто! За редким исключением, когда на этот бэкярд Венеции выходили с чашкой кофе на перекур официанты и повара ресторанов.
Прохлада этих узких улочек и временное одиночество позволяла отдохнуть от толпы, чтобы вновь войдя в нее, носиться по известным и рекомендованным к просмотру достопримечательностям.
На том берегу канала была вторая точка нашего интереса – Базилика Санта Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). Та самая, белая, которая так бросается в глаза, если смотреть на другой берег с площади Сан Марко.
(В Италии часто встречается слово базилика. С удивлением узнал, что это в первую очередь архитектурный термин. Характеризует здание обычно прямоугольной формы cстрогими правилами возведения. И уж потом, важный храм в католичестве.)
Путь к базилике вел по закрытой от солнца улочке. Двери одного из домов были широко открыты – там была выставка довольно специфического скульптора, избравшего в качестве материала для творчества стекло и кости. (Jan Fabre glass and bones sculptures).
Не могу сказать, что прочитав об этой выставке, я сильно заинтересовался – меня больше влекло пройтись по реальному веницианскому дому, у которого парадных вход со стороны канала и в который жители попадали по воде.
Двор, наполненный ярким солнцем, был правильной прямоугольной формы, но меня больше всего заинтересовали окна – по моему, я увидел так известные в средних веках веницианские стекла! Эти стекла, круглые, не совсем прозрачные, напоминающие бутылочное, были собраны в раму, по принципу витражей.
Выставка не произвела особого впечатления. Не мое это. Кости должны быть в другом месте.
Не обошлось без смешного момента. Подойдя к сделаному из стекла человеческому черепу, в висок которого стучался скелет птицы, Ольга неожиданно сказала – «Похоже, как я клюю тебя!». Я промолчал, но буквально через пару метров не смог удержаться от хохота – там была еще одна «скульптура»,такой же череп, в зубах у которого был скелет другой птицы. «Смотри!», сказал я, — «Одна уже доклевалась!»)))
(В Италии часто встречается слово базилика. С удивлением узнал, что это в первую очередь архитектурный термин. Характеризует здание обычно прямоугольной формы cстрогими правилами возведения. И уж потом, важный храм в католичестве.)
Путь к базилике вел по закрытой от солнца улочке. Двери одного из домов были широко открыты – там была выставка довольно специфического скульптора, избравшего в качестве материала для творчества стекло и кости. (Jan Fabre glass and bones sculptures).
Не могу сказать, что прочитав об этой выставке, я сильно заинтересовался – меня больше влекло пройтись по реальному веницианскому дому, у которого парадных вход со стороны канала и в который жители попадали по воде.
Двор, наполненный ярким солнцем, был правильной прямоугольной формы, но меня больше всего заинтересовали окна – по моему, я увидел так известные в средних веках веницианские стекла! Эти стекла, круглые, не совсем прозрачные, напоминающие бутылочное, были собраны в раму, по принципу витражей.
Выставка не произвела особого впечатления. Не мое это. Кости должны быть в другом месте.
Не обошлось без смешного момента. Подойдя к сделаному из стекла человеческому черепу, в висок которого стучался скелет птицы, Ольга неожиданно сказала – «Похоже, как я клюю тебя!». Я промолчал, но буквально через пару метров не смог удержаться от хохота – там была еще одна «скульптура»,такой же череп, в зубах у которого был скелет другой птицы. «Смотри!», сказал я, — «Одна уже доклевалась!»)))
Дом мне понравился намного больше такого искусства. Пусть оно останется для продвинутых ценителей!
Подойдя к базилике, мы наткнулись на закрытые двери. До открытия для посетителей оставалось больше трех часов. На ступеньках, в тени от базилики сидели, как в импровизиванном амфитеатре, туристы из Польши.
Перед ними, ниже, на уровне тратуара, пели отрывки из оперных партий хорошо поставленными, профессиональными голосами парень и девушка. Голубое, безоблачное небо, Италия, Венеция, и оперное пение, как-то органично дополняли друг друга.
Потерять еще три часа из нашего «Вау!Дня», даже в такой классной компании, мы не могли и пошли дальше. Подходило время обеда. Особо есть не хотелось, ибо донимала жара.
Мы зашли в бар и заказали, по явно завышенной цене, большое и малое пиво (как было указано в меню). Большое было не таким уж и большим – в пластиковый стакан налили не больше 400 мл, в малом в два раза меньше.
Отойдя не так далеко от базилики, мы столкнулись с новым «искусством».
Представьте себе, между домами, практически у канала установлена кусок высокой трубы с метр диаметром, верх которой заканчивается полусферой.
Все это выкрашено в золотой цвет и называется как-то типа памятник фаллосу.
И в Венеции!!! где каждый дом, это что-то особенное, где скульптуры и картины известных мастеров всех эпох на каждом шагу, толпились жаждущие снять этот золотой кусок трубы…
Я не знаю, как это назвать. Деградация, что ли?. Кто сможет подобрать слово, увиденному во Флоренции пару лет позже – когда молодые японки в Галлерее Изящных Искусств, щелкали своих подруг под таким ракурсом, чтобы гениталии подлинного Давида работы Микеланджело оказались у них в ладошке? О вкусах не спорят???
Медленно мы добрели до Моста Академии. На нем была небольшая толпа, окружившая разложившихся на мосту наперсточников.
Все было поставлено классически – наперсточник, группа поддержки, постоянно выигрывающий «счастливчик» — осталось только поймать лоха. По одесским меркам, вокруг такой массовки, создающих толпу, вторым эшелоном должны были крутиться карманники. Мы не стали проверять, так ли это в Италии))).
В этой поездке была еще одна, очень важная для меня точка интереса – Базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари/ Santa Maria Gloriosa dei Frari.
Я был уже в Венеции, в курсантском прошлом. 38 лет назад, когда учебно-производственное судно ОВИМУ зашло неожиданно, на пару дней, в Венецию.
Нас тогда привели сюда на экскурсию.
В базилике шла служба и туристы топтались на свободной части, где стояли телефонные аппараты возле картин и скульптур и можно было послушать объяснение на 6 языках.
Меня тогда сильно поразила картина «Вознесение Девы Марии» работы Тициана. Очень хотел увидеть ее еще раз.
Я был одет по летнему – шорты, рубашка и сандали. На входе в базилику, у кассы где продавали билеты, вдруг увидел, что в шортах входить нельзя. Тяжело подобрать слова, чтобы описать мое состояние. Посещение этой базилики было самым желанным за весь день. К нему я готовился мысленно долго. Очень долго. Второго дня у меня не было.
Возможно где-то рядом можно было купить легкие брюки, но честно говоря это не пришло мне в голову.
И хотя я уважаю чувства всех верующих, и не люблю хамства в любом его проявлении, решил прорываться во внутрь. Меня никто не остановил. Через некоторое время успокоился, увидев, что в шортах не я один.
Пройдя с фотоаппаратом вокруг, фотографируя и рассматривая скульптуры и картины, я наконец подошел к «Вознесению Девы Марии».
Магии не было…Сев на скамью напротив, я пытался рассмотреть детали и понять, что же так сильно поразило меня тогда, 38 лет назад?
Ольга, зная мою историю не мешала.
Залитый яркий светом алтарь, темная картина в центре, витражи стекла которых обесцветил тот же яркий свет… Что ж не так? И вдруг все стало понятно – свет! Тогда, много лет назад, я увидел эту картину гораздо позже, когда почти стемнело и слабый свет практически севшего солнца, позволял витражам вокруг картины быть ее обрамлением. Ее нельзя оценить при ярком дневном свете!
«Не стоит возвращаться туда, где тебе было хорошо…»
Вероятно, это правда.
И хотя, я сейчас помню намного больше деталей, то первое впечатление для меня важнее, чем нынешнее…
В этой базилике похоронен Тициан. Он умер от чумы, свирепствовавшей в средневековье и то, что он похоронен тут, признание его заслуг перед церквью.
Всех остальных умерших, вывозили хоронить на другой остров. Трупы перевозили на гондолах, в то время еще не черного цвета. Их перекрасили в цвет траура по этой причине. В Венеции считают, что от чумы город спасла Святая Мария. Поэтому и базилик с ее именем довольно много.
Я абсолютно не религиозен. Меня интересуют церкви, костелы и базилики только потому, что это часть истории. И потому, что церковь, в эти времена, была самой богатой и могла позволить себе заказывать полотна, фрески, скульптуры лучшим мастерам всех эпох. Врядли вы найдете в частной коллекции даже самого знатного и богатого рода столько же произведений искусства.
Нельзя не сказать пару слов о зодчих того времени. Я восхищен тем, как они строили!
Как при помощи самых простых инструментов им удавалось построить так точно и безупречно аккуратно?
Для осознания гиганского труда, затраченного на постройку зданий того времени, достаточно просто самому представить, что перед вами кусок гранита или мрамора и вам нужно при помощи простого зубила и молотка вырубить геометрически правильную фигуру. Даже не скульптуру, просто куб. Или элемент колонны.
С идеально ровной поверхностью, чтобы другая часть той же колонны стала без зазора.
Представили? Сейчас попробуйте представить сколько миллионов ударов молотком по зубилу нужно нанести, чтобы из глыбы мрамора получить фигуру! Да так, чтобы ничего нужного не отвалить!
(До меня все это дошло намного позже. Когда увидел во Флоренции множество следов от зубила на незаконченных работах Микеланжело.)
А теперь осталось представить, как с помощью минимальной механизации – веревочных талей с деревяными блоками, все это установить на такую высоту… Нет слов! Просто признание и почтение!
На сегодня с базиликами мы окончили. При всем признании к мастерам, в любом костеле, базилике, церкви в их работах сосредоточенно много боли и страдания. Тема такая…
Выйдя наружу, мы сразу же увидели позитивную и интересную картину.
По небольшому каналу проплывала в голубой пластмассовой байдарке абсолютно седая бабуля, в красном спасательном жилете)))). Вот о такой старости я мечтаю!))).
Жара потихоньку спадала, солнце садилось. Найдя небольшой ресторан с столиками на узкой улице, мы решили поесть. Сделав заказ, жена тут же ушла в магазин напротив, торгующий веницианскими сувенирами и бижутерией, минимум половина которой привезена из Китая.
Я заказал большое пиво, помня размер «большого» выпитого ранее.
К моему удивлению мне приперли громадный запотевший бокал емкостью явно более литра. (Подчеркиваю – бокал!))))
Официант начал спрашивать, откуда мы и узнав, что из Украины, тут же сказал, что пару месяцев назад был в Киеве. Уточнять детали не стоит. Просто поверьте, хотя это не так.
Он работает, зарабатывая чаевые.
Если бы оказалось, что мы приехали из Польши, можно утверждать со 100% вероятностью, что «совершенно случайно, он был в Варшаве месяц назад».
Это первый подход к клиенту, когда его нужно расположить к себе.
(Так же действуют и интернет тролли – им очень важно убедить вас, что они свои и у них и у вас есть что-то общее).Второй подход будет позже,в конце вашей трапезы, когда оценив заказ, вам принесут комплимент от шефа – две рюмочки лимончелло. Тут уж прямой намек на чаевые!)))
В местах, где навалом туристов, официанта итальянца вы встретите не часто.
Официантами работают арабы, турки, даже индусы и не только.
Они и стараются выжать чаевые из туристов по максимуму. Дело в том, что в Италии плату за сервис традиционно включают в счет.
Есть там такое слово coperto.
Эта традиция появилась очень давно. Когда стали возникать первые подобия отелей вместе с ресторанами, постояльцы норовили съэкономить и приносили свою еду на столы. Тогда и ввели coperto — плату за использование стола и обслуживание (стирка скатерти, уборка и т.д.)В среднем coperto – порядка 10-15 % и итальянцы добавляют мелочью 3-5 евро и то, не каждый раз. Платить больше или нет – решайте сами!))).Немного отдохнув, наблюдая проходящую публику, мы пошли смотреть мост Риалто.
Солнце уже садилось, и можно было снять уже знакомые места вдоль гранд Канала в другом освещении. Движение тоже спадало на нет. Постояв на мосту и сделав очередную сотню кадров, мы пошли на остановку вапаретто и решив устроить себе вечернюю прогулку по Венеции, выбрали маршрут по кругу, в обратную сторону от автобусной остановки, чтобы еще дважды посмотреть дома у Гранд Канала.
Наш «Вау День!» заканчивался. Если подбить итог, то мы посетили четыре моста из списка “must see”, десятка полтора мостов попроще, побывали в базилике , покатались по Гранд Каналу на вапаретто и Traghetto, попробовали местный кофе и кухню, нагулялись по площадям и узким улочкам Венеции. У меня на смартфоне в maps.me были забиты еще много интересных мест.
Если бы мы ускорились, то могли бы заглянуть еще в один-два музея. Но зачем?
«Вау!День» не гонка на выживание, а улицы и площади Венеции это и есть бесконечный музей под открытым небом.Еще мы узнали, что в Дуомо, базилики, костелы и в другие культовые места крайне предпочтительно мужчинам ходить в брюках, а женщинам в брюках или нормальной длины юбках и с накрытыми плечами. Если вы будете одеты по другому, вас скорее всего не остановят, но… То, что просто интересно поглазеть туристу, может быть свято для верующих. А одеться подобающе не составит большого труда.Мы не стали кататься на гондоле. Дело не в цене, во времени.
Наблюдая за развалившимися в гондалах туристами, предпочли просто гулять. Дальше все было неинтересно. Площадь-автобус-отель.
Но этот день останется в памяти навсегда.(Перебирая свои фотографии, я в очередной раз убедился, что из них к нормальным можно отнести десяток-два. Остальные – просто ступеньки к нашей памяти, чем они и дороги. Учитывая, что за годы путешествий снятое уже давно отсчитывается в террабайтах, у меня таки будет чем заняться на пенсии))).И, да – Гранд Канал лучше всего снимать с мостов. Такой ракурс дает перспективу!)))
Miramare/Мирамаре.
Утром 14 Августа, когда мы выезжали из отеля, нам позвонили из Триеста, где мы заказали следующий ночлег, чтобы уточнить когда мы будем. Дорога из Местре до Триеста могла занять всего пару часов, но по пути мы решили заехать и посмотреть еще одну местную достопримечательность -Мирамаре/Miramare Castle (красивый дом на берегу моря в парковой зоне практически у Триеста). Посетить это место рекомендовали знакомые итальянцы. Почитав о Миромаре в нете, я нашел парковку рядом с этим парком в maps.me и вбил ее координаты в навигатор.
Дорога особого интереса не представляла. Основная часть – платная магистраль с двумя полосами (плюс резервная) в одну сторону. На такой дороге правая полоса обычно занята траками, а по левой едут все остальные. Скорость грузовиков теоритечески ограничена 90 км в час, но едут они в среднем 100. Самое грустное явление на такой трассе, это когда один грузовик начинает обгонять другой. Разница в скорости у них не большая и процесс обгона может занять продолжительное время, собирая всех тех, кто ехал намного быстрее по левому ряду.
Уже перед Триестом, съехав с платной магистрали, навигатор повел нас вниз, к побережью, по узким улочкам. Мне этот кусочек пути напомнил мои приключения в 2012 в Ялте, когда я решил спуститься с трассы в центр и попал на такую узкую улочку, что иногда приходилось ехать по ступенькам у входных дверей домов, а пацаны на мопеде не могли меня обогнать потому, что не было места.
Затратив чуть больше 2 часов на дорогу, мы поставили машину на парковке у стоянки яхт возле Мирамаре.
Дом этот интересный. Он — частная собственность и снимать там запрещено. Посмотрев, как жили владельцы и узнав историю кто и как строил дом, мы вышли в парк. Торопиться было некуда и мы медленно бродили по прохладным аллеям в тени.
Навстречу нам попалась группа руссо туристо. Впереди шли две дамы и громко обсуждали, что Милан это отстой, а в Триесте делать нечего. Меня за границей часто поражает эта особенность многих жителей из постсоветского пространства – орать там, где остальные общаются почти не слышно. Этому учусь, но прошлое также иногда вылазит)))). Дамы скорее всего были из Нью Васюков, если не нашли ничего интересного ни в Милане, ни в Триесте. Им виднее.
От этой же группы я услышал, что Мирамаре похож на Ласточкино Гнездо.
Подобное сравнение правдиво в том, что оба дома на берегу моря и белого цвета.
Их объединяет только это.
Пора было ехать в Триест.
Кстати, парковка оказалась бесплатной и врядли бы я нашел лучшее место. Её координаты 45.705825, 13.712873.
Навстречу нам попалась группа руссо туристо. Впереди шли две дамы и громко обсуждали, что Милан это отстой, а в Триесте делать нечего. Меня за границей часто поражает эта особенность многих жителей из постсоветского пространства – орать там, где остальные общаются почти не слышно. Этому учусь, но прошлое также иногда вылазит)))). Дамы скорее всего были из Нью Васюков, если не нашли ничего интересного ни в Милане, ни в Триесте. Им виднее.
От этой же группы я услышал, что Мирамаре похож на Ласточкино Гнездо.
Подобное сравнение правдиво в том, что оба дома на берегу моря и белого цвета.
Их объединяет только это.
Пора было ехать в Триест.
Кстати, парковка оказалась бесплатной и врядли бы я нашел лучшее место. Её координаты 45.705825, 13.712873.
Trieste/Триест
Триест -любимый и… Давайте остановимся на первом слове!
Город мне хорошо знаком. Мы лет 10 стояли на линии, одним из портов которой был Триест.Обычно выгружались/грузились у 7 причала, в конце порта. Напротив стоял элеватор со знаком зеленого кофейного зерна. Если посмотреть на пищевую карту Италии, то можно увидеть, что зона Триеста чато обозначена, как кофе.
Кофе было много. Везде. От этих дальних причалов до центральной проходной нужно было идти по порту минут 40. Щели между камнями, неглубокие трещины в асфальте были заполнены зелеными зернами. В городе, в кофейных магазинах, в диапазоне цен от 1500 лир за кг и до 60000 можно было выбрать из не менее 30 сортов. Супермаркеты предлагали для выбора уйму вариантов молотого кофе в вакуумных пакетах.
В то время, мой выбор был коричневый Hausbrant, зерно, ценою 4 доллара за кг.
Центральная проходная выводила к небольшому, полностью лишенному естественного освещения супермаркету. В этом месте, в 1992, году моя жена, неожиданно для меня, получила огромный шок. О людях нашего, советского поколения, об условиях в которых мы жили, кратко и точно сказал М.М Жванецкий – «Он попросил политическое убежище в первом же супермаркете!»
Я считал, что моя работа позволяла жить моей семье лучше, чем многим другим.
Опять же, подарки , привозимые мною, расценивал, как иммунитет от заграничного шока.
Но, я не нашел что ответить жене, которая стояла со слезами на глазах посередине продуктового супермаркета и спрашивала меня – «Почему мы так живем? Почему, чтобы накормить семью, я вынуждена мотаться по базарам и выстаивать в очередях магазинов?»
Немного дальше был фрукто-овощной оптовый базар.
Он работал строго с 8 до 10.00 и не каждый день.
Основные покупатели – владельцы небольших гроссери и представители ресторанов.
Любой товар продавался только ящиками, на которых был указан вес. К концу торговли цена сильно падала, ибо после звукового сигнала в 10.00 продажи были запрещены.
Слева – гавань, плотно заполненная яхтами.
Если отойти немного в сторону от набережной, то можно было зайти в уютную семейную пиццерию Мормарационне (в названии может быть ошибка). В ней было столов 6.
Печь стояла тут же, в зале.
У нее, за стекляной перегородкой, творил мастер своего дела, артистично раскручивая в воздухе и побрасывая тесто, вскоре превращавшееся в вкуснейшие пиццы..))
Работали там члены одной семьи. Хозяин и жена в первую смену, сын с невесткой во вторую. Хозяин с гордостью рассказывал нам, что пиццерия принадлежит его семье уже 156 лет.
Я никогда и нигде не ел вкуснее пиццы! Может секрет был в том, что готовили ее на вишневых дровах?
Мое восхищение разделяли и другие посетители. Все стены были увешаны фотографиями американских кораблей с дарственными подписями.
Самые краткие звучали так “Best pizza in Triest!”
Недалеко от пиццерии на стене дома был закреплен телефонный аппарат.
С ним так же была связана одна история.
Однажды, застряв в Триесте на неопределенное время, мы могли общаться с семьей только по телефону. За соединение телефонная компания брала почти половину стоимости 5000 лировой карточки. Чтобы хоть немного поговорить с родными, мы искали редкие карточки по 15000 лир. Даже выучили переведенную со словарем фразу “Signora uno carta telefonicoquindici mille prego!”. Насколько это было по-итальянски судить не берусь, но нас понимали))).
В 90-х все было дефицитом. Приходилось многое покупать «за бугром» и думать, как организовать доставку. В порт, в это время, постоянно приходил старенький «Волго-Балт» работавший между Триестом и Ильичевском. Мы познакомились с его экипажем и попросили передать посылки нашим семьям. Осталось только проинструктировать семью, как получить переданное.
Я вышел в город с доктором, почти вдвое старшим меня, моим постоянным оппонентом в спорах об устройстве государства))). У него была та самая, минимальная карточка в 5000 лир. Поэтому, максимально «зазиповав» сообщение, он выдал в телефонную трубку, слышную на всю улицу фразу: «СлушайМеняВнимательно! 25ОктябрявИльичевскийПортПрийдетСухогрузЧероки-Та Помолчи!-ПозвонишьПоЭтому Номеру-Не перебивай!-ДоговоришьсяИЗаберешьПосылку- Ты можешь помолчать?-ДляЭтогоТебеНужноБудетВзятьПаспорт -О! А куда я попал???»
Я долго смеялся))). Телефоны в то время шалили и часто соединяли с случайными номерами. О том, что он ошибся номером и пыталась сказать женщина на другом конце линии.
Но, у доктора была цель и он был ограничен во времени.
Поэтому и выдал всю «контробандную» цепочку случайному абоненту)))).
Если пройти еще немного дальше по набережной, то можно было зайти в бар, известный нашим морякам под условным названием «бочечная». В качестве элемента интерьера из стены торчали три бочки. Но ходили туда не из за них.
За стойкой бара, на полу была зафиксированная в специальном станке с винтовым подъемником колбаса. Обычная мартаделла.
Диаметром сантиметров 40 и длиной, хотя скорее высотой, больше метра.
Бармен разрезал вдоль длинную булку и взмахнув ножом, более похожим на палаш, снимал тонкий слой колбасы… К такому волшебному сендвичу предлагался бокал пива или вина.
Еще одна колбаса висела на цепных талях над ним. Желание ее купить несколько раз озвучивали мои товарищи, но после того, как я вслух называл приблизительный вес и цену быстро отказывались от этой идеи.
До следующего раза.)))
Немного дальше- центральная площадь Piazza Unita d’Italia.
На ней, ближе к мерии, расположен красивейший, но давно не работающий фонтан 4 континентов — Fontana dei Quattro Continenti. (Однажды прямо на площади, мы увидели спортивный феррари, почему-то светлокофейного цвета. По контуру номера была надпись Prince of Monaco.)
Если пройти арку у здания мэрии и подняться вверх по крутой улочке на холм, можно посмотреть остатки крепости Castello di San Giusto и полюбоваться видом города и гавани сверху.
Практически сразу, после входных ворот в крепость, есть ее макет. По нему хорошо видно, что крепостные стены, начавшись на этом холме, спускались по границе порта к морю.
Но в городе нет ни одного фрагмента этих стен!
Я спросил экскурсовода и получил подробный ответ, что крепостные стены были уничтожены австрийцами, после того, как город в очередной раз был завоеван ими.
Дальше нужно было идти не вдоль набережной, а к Via Roma и по ней в сторону CanalGrande.
Перед самым каналом есть еще одна площадь Piazza del Ponterosso. Асфальт части площади был размечен на прямоугольники с номерами. Оказывается, тут три раза в неделю был базар, в строго отведенное время. Мелкие бизнесмены ставили там небольшие прицепы переоборудованные в лавки.
В Триесте, как и во многих других городах Средиземноморья, неопытный путешественник имел большую возможность заблудиться. Уходя от моря вглубь города, все часто запоминают путь по витринам магазинов и ярким вывескам. Но, во время сиесты, город стремительно отступал в средневековье. Пустые улочки, опущенные стальные роллеты обезличивают улицы, только что сиявшие огнями витрин.Сиесту мы проводили в торговом центре Il Gulia, единственном месте, открытом в это время…
Повторюсь, я не плохо знаю Триест. Кроме частых заходов на 2-3 дня, пришлось провести тут полгода на борту арестованного судна ЧМП.
В 94-95 году, у власть придержащих, жажда украсть что-то крупное, превысила их возможности сдерживаться. ЧМП стали рвать на клочья. Великие «экономисты» из престарелых председателей колхозов и партийных деятелей, с трибуны ВР заявили, что Украине не нужен такой флот, поскольку в нем нет потребности. Они не знали или не хотели знать, что флот зарабатывал валюту для страны, перевозя грузы иностранных владельцев.
Отсутствие профильных знаний и острое желание стырить привело к тому, что стали продавать все. Часто, через подставные решения судов, за явные и придуманные долги. Продавали, даже не поняв, что имели и ценность этого. Стоимость судов значительна, но не менее ценными были грузопотоки. Мы с добрый десяток лет работали с минимальной прибылью, чтобы было чем грузить суда, чтобы утвердиться в роли надежной транспортной компании. Но для понимания этих тонкостей нужны были профессионалы. Какой профессионализм можно было ожидать от министра-автомобилиста и от начальника департамента морского транспорта, большую часть жизни просидевшего в кресле комсомольского секретаря ЧМП?
В короткое время, экипажи в разных странах, превратились в арестантов. Уехать домой не было никакой возможности.. Кому-то повезло больше и их сменили, даже выплатив мизерную зарплату. Кто-то застрял на года.
ЧМП это была компания со 100 летней историей. 30 тысяч профессиональных моряков, 360 судов, судоремонтные заводы, 11 профильных учебных заведений, порты, склады…
И это – не полный перечень! В то время это была — крупнейшая компания мира.
Пару лет назад Макарович неожиданно сказал, что они с Даниловичем поступили с ЧМП «неправильно». Грохнуть навсегда целую отрасль – «неправильно»????
К ворам от всех ветвей власти у меня личный счет. Я никогда не забуду, как в Шардже, где днем было 54-57 градусов ада, стоял обесточенный, без топлива, один из самых известных и престижных в ЧМП Ро-Ро «Николай Черкасов», по которому ночью бродили тени завернутые в белые простыни – это экипаж пытался насладиться условной ночной прохладой…
Также я не забуду, как строго по расписанию поезда Рим-Москва, собирались люди на борту арестованого судна, чтобы увидеть, как поезд отходит от вокзала Триеста. Он, часов через 20 пути, пересекал часть Украины.
Несколько раз, пару человек, собрав чемоданы, уезжали на берег, чтобы попасть на этот поезд. Уговорить их или объяснить что-то насчет отсутствия виз и необходимости оных, не было никакой возможности. Все знали, что произойдет дальше. Через пару часов, тот же катер привозил беглецов обратно, под надзором полицейского.
Есть ли малейшее оправдание тем иудинным копейкам, за которые многочисленные ворюги продали ЧМП, загнав ни в чем не повинных людей под арест???
Вернемся к Триесту. Через booking.com я заказал аппартаменты в Ritter’S Rooms & Apartmentsнедалеко от центра. Зная о том, как трудно в центре припарковать авто, в примечаниях заказа отметил необходимым и обязательным условием требование предоставить парковку.
Мне ответили, что аппартаменты находятся в пешеходной зоне, но в 300 метрах есть парковка Park San Giusto.
Мое воображение тут же нарисовало неасфальтированную площадку с рядами машин, окруженную деревьями и почему-то с синей будкой для охраны.
В действительности оказалось, что это современный подземный паркинг на несколько этажей. Оплата не была высокой – 15 евро в сутки, для парковки в центре итальянского города, это почти ничто.
15 августа. Желающим посетить Триест стоит запомнить этот день. По словам местной девушки, много лет назад, когда вокруг города работало много заводов, рабочие договорились с хозяевами, что именно этот день всегда будет выходным. Так ли это, я не знаю, но могу подтвердить, что все магазины, включая и ближайщие продуктовые были закрыты. Гуляя по городу мы нашли только 2 открытых – один был китайский, со стандартным набором дешевых товаров, другой Desigual .
Закрытые магазины немного изменили наш стиль прогулки. Мы бродили по знакомым и не знакомым улочкам, перебивая друг друга . «А помнишь? А вот тут было…»
Триест особое место не только для меня. В 1992 и 1994 жена была тут со мной 4 раза. Во время первого визита, она ошарашила меня тем, что однажды остановилась посреди улицы и сказала: «Почему у меня впечатление, что я тут была и мне тут все знакомо?»
Мы прошлись по описанному ранее маршруту.
Того Триеста, который я знал, уже нет. Город стал красивее, ухоженее. Появилось намного больше туристов и ресторанов. Даже небольшое СТО прямо у гавани превратилось в кафе))).
Супермаркет у порта исчез. На его месте другое здание со светлыми окнами.
Моя любимая пиццерия давно продана. Находясь на арестованном судне, еще в 1995 году, я увидел на ее закрытых дверях “For Sale”.
«Бочечная» превратилась года три назад в ресторан. Бочки по прежнему торчат из стены, цепи талей свисают сверху, но громадная мартаделла исчезла навсегда.
С выбором кофе теперь просто беда! Вместо рядов разных пакетов – всего три-четыре вида.Коричневый Hausbrant, выбор того времени и черный Lavazza, который нравится сейчас, мы не нашли вообще.
Со временем не поспоришь — нельзя вступить в одну реку дважды… Да, наверное, и не надо!Триест стал другим.
К небольшим открытиям этого путешествия можно отнести найденную недалеко от «наших» аппартаментов джелатерию (gelateria) Jazzin. Если перевести с итальянского, gelateria это кафе, где продают мороженное собственного производства. Но слова кафе-мороженное никак не передают впечатления от посещения. Пусть уж будет джелатерия!)))
Купив там вкуснейшее арбузное мороженное, мы решили не есть его на улице, а присели у окна на скамью. День только начинался. Местные посетители, с детьми и без, здороваясь с мужчиной готовившим свежее мороженое, неизменно добавляли слово — Маэстро.
Такое признание нужно было заслужить.
(Выйдя из джелатерии мы увидели знак TripAdvisоr с максимально высоким балом).
Еще побродив по знакомым улочкам города, потоптавшись по ярмарке Hand Made сувениров, мы провели часть дня в крепости, ради отчета сфотографировавшись в тех же местах, где были 25 лет назад. Потом, рассматривая античную мозаику, переждали часть дневной жары в подземелье музея в той же крепости, и купив в табачной лавке словенскую виньетку, вернулись «домой».
(Не во всех, но в в табачных лавках в центре Триеста можно купить словенскую виньету. Стоит она 15 евро. И хотя путь из Триеста до границы Словения-Хорватия недалек, я приобрел ее.)
«Наши» аппартаменты, я бы назвал мини отелем без завтраков и рецепшн.
Отдельный подъезд с сдаваемыми посуточно квартирами, уборка каждый день. Открыв двери подъезда, сразу оказываешься на небольшой площади, заполненной столиками кафе и ресторанов.
У некоторых владельцев подобных аппартаментов есть небольшой офис рядом.
При оформлении, если вы на авто и скажете об этом, вам оформят 10% скидку на оплату стоянки. Там же, при желании, можно оформить скидку в несколько кафе и ресторанов.
Завтра мы должны были ехать дальше. Дорогу домой я проложил через Словению-Хорватию-Черногорию-Албанию-Македонию-Болгарию-Румынию.
Судя по описанию, нас ожидали красивые места, но уезжать из Италии не хотелось.
Какие бы чудесные страны не ждали нас, ощущение праздника у нас появляется только в Италии.
Может, мы оба были в прошлой жизни итальянцами?)))))
Итальянские впечатления от этой поездки самые сильные. Чтобы не преврать блог в неподъемный, сократил фото до абсолютного минимума. Но описание все равно прийдется делить на 3 части.
