Дисклеймер.
Путешествовать по другим странам, не зная ни одного языка, кроме родного, в нынешнее время, как бы моветон. Поэтому, я решил не переводить цитаты c английского языка.
Антекера/Antequera -якобы Флоренция???
Интересуясь в нете маршрутами пробегов и интересными местами в разных странах, вы обречены на то, что именно такая информация и будет предлагаться вам.
Мне это нравится. Почти из каждого просмотренного ролика можно отобрать немного полезной информации.
Найдя очередное POI я сразу же отмечаю эту точку на maps.me. Хотя это не оптимальное решение с существенным недостатком — я не могу внести заметку для себя чем именно меня заинтересовало это место. Если бы была такая возможность это было бы ОК.
Без перекосов тут не бывает. Часто, авторы таких тревел роликов, желая привлечь больше интереса к своей продукции и организовать максимально возможное количество просмотров, сравнивают разные места с наиболее раскрученными и теми, что на слуху у многих.
Начну с того, что года полтора назад, мне попалась на глаза заметка в британской газете “The Sun” почти утверждающая, что небольшой испанский городок Антекера, расположенный в Андалусии, недалеко от Севильи и Малаги, не больше не меньше, как является испанской Флоренцией, но ближе и дешевле.
Эти слова “ближе и дешевле “ будут встречаться вам еще несколько раз.
Меня это сильно заинтересовало ибо музеи, архитектура настоящей Флоренции, в которой мы провели быстро пролетевшие три дня, произвели на меня неизгладимые впечатления.
Весной прошлого года мы побывали в Антекере. Небольшой городок с интересными зданиями и крепостью на холме никак не напоминал Флоренцию.
Тут нужно уточнение — обозреватель газеты делал упор на церкви, которые меня не сильно интересуют.
Несколько фотографий настоящей Флоренции.
На стадии подготовки визита в Антекеру, я нашел инфо , что совсем недалеко от городка есть уникальный природный заповедник, известный своими фантастическими карстовыми образованиями, сформированными миллионы лет назад, который считается важной геологической достопримечательностью, охраняемой на национальном уровне, как Природное чудо Испании.
Это Эль-Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera).
Пытаясь найти больше информации об этом заповеднике, я в какой-то момент решил, что он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List UNESCO), но это не так. Что не снижает его ценность.
Весной 2025 года с трудом найдя координаты парковки в EL Torcal, вбил их в навигатор нашего Тигуана третьего поколения и поехал туда.
К этому времени, я еще не разобрался с тем, что навигация у этого автомобиля использует другие карты и работает намного не корректнее ( это если выражаться без мата), чем привычная навигация Тигуана второго поколения.
На подъезде к Антекере со стороны Малаги, навигатор вывел меня на закрытую местную дорогу.
Проверив возможный маршрут по Google Maps и maps.me, я при помощи этого навигатора предпринял вторую попытку достичь заповедник, которая закончилась тем, что я немного застрял в размокшем после дождей грунте оливкого сада, куда я въехал, пытаясь развернуться, осознав, что эта дорога тоже вряд ли приведет меня в заповедник.
В тот раз в El Torcal я так и не попал.
Где-то в декабре 2025, просматривая ролики в ю-тюбе, я нашел инфо, что в заповедник есть нормальная асфальтированная дорога.
Перепроверив координаты парковки, я снова решил поехать в этот парк.
Это и было триггером к нашим авто-приключениям в этом году.
Итак — цель попасть в El Torcal, по пути заглядывая в места отнесенные интернетом к классу “ Как бы…” “Якобы..” или “Почти …”, сравнивая их с оригиналом.
Ибо, мы были почти во всех оригинальных местах и можем сравнить подобные утверждение с нашими собственными впечатлениями.
Испанская Фрихилиана (Frigiliana) — это Санторини???
Выехали мы из Аликанте и первой точкой интереса была указана навигатору деревенька Frigiliana, подсовываемая интернет-блогерами, как “ Испанский Санторини”.
Обзор от ИИ:
“Испанскую Фрихилиану часто называют «испанской Санторини» из-за ее белоснежных домов, расположенных на склоне горы и создающих похожий визуальный эффект с ярким средиземноморским солнцем, но у них есть ключевые различия: Фрихилиана — это аутентичная андалузская деревня с мавританской историей, узкими улочками и плитками-фресками, в то время как Санторини — греческий остров с вулканическими пейзажами и знаменитыми закатами, но сходство в белых зданиях на фоне синего неба.”
Сидя в машине в Аликанте, я вбил координаты этого “Санторини” и проверил, как нас поведет навигатор нашего VW Tiguan.
Навигатор предложил маршрут по знакомой А7 и по не менее знакомой АР7.
Тут время уточнить.
Обзор ИИ:
“В Испании есть два основных типа скоростных магистралей: Autopista (AP) — платные (peaje) частные автобаны с высоким качеством покрытия, и Autovía (A) — бесплатные государственные скоростные дороги, часто с локальными съездами. Помимо них, существуют окружные дороги (R), национальные шоссе (N) и региональные дороги (C, CV), которые могут быть платными или бесплатными, и отличаются по качеству и скорости. “
Это теория. Теперь перейдем к практике. По АР7 мы ездили часто.
И я точно знал, что от границы с Францией до Аликанте дорога бесплатная.
Также я знал, что от Малаги до Альхесираса есть на этой дороге платные участки.
Как дело обстоит на участке Аликанте-Малага, я не имел представления, ибо часто пользовался дорогой А7, проходящей немного севернее.
Поэтому, проверив, что навигатор предлагает маршрут по А7, потом, в районе Картахены по АР7, потом снова по А7, я не сильно напрягся.
Напрасно.
Участок у Картахены на АР7 неожиданно стоил мне 18 евро. Единственно, что порадовало — пустая дорога. Желающих платить за дороги в Испании не так уж и много.
Хотя на севере платных дорог достаточно.
Так, не спеша, по дороге вдоль Средиземного моря, при солнечной погоде, мы доехали до первой точки интереса.
На въезде в Frigiliana, вдоль встречной полосы мы увидели общественную бесплатную парковку, заполненную автомобилями с номерами из Ирландии, Бельгии, Германии, Польши, Португалии, Нидерландов.
Судя по всему сравнение с Санторини, но недалеко и подешевле срабатывало на все 100%.
Мы побродили по этому населенному пункту ( вот тут я в сметении — если перед вами небольшой населенный пункт, с многовековой историей, но он не дотягивает до понятия город — это село???), пообедали в одном из многих ресторанчиков, наполненных туристами, встретились на узких улочках с группой японцев, организованно привезенных автобусами и пришли к общему мнению:
— тут Санторини не пахнет. Вообще.
Единственное, что может объединить эти два населенных пункта, это белые дома. Скорее всего, Frigiliana намного ближе испанской Алтее (Altea), которую, как вы уже поняли, инстаграм-блогеры тоже называют “Испанским Санторини”.
Обзор от ИИ:
“Испанскую Алтею часто называют «испанским Санторини» за её живописный старый город с белоснежными домами, узкими мощёными улочками и голубыми куполами церкви, которые создают средиземноморскую атмосферу, похожую на греческий остров. Главное сходство — это очаровательные панорамные виды и архитектурная эстетика, контраст белых стен с синевой моря, хотя Алтея более доступна по цене. “
Фотографии Фрихилиана (Frigiliana)
Несколько фото реального Санторини.
EL Torcal.
Используя тот же навигатор, но уже относясь к его маршрутам с обоснованным подозрением, я ввел абсолютно правильные координаты парковки в заповеднике.
Чуда не случилось. На том же подъезде к Антекере, со стороны Малаги, навигатор вывел меня на ту же грунтовую дорогу, которая была перекрыта прошлой весной.
Внешне она выглядела нормально — засыпана плотно утрамбованным каменным отсевом. Но, добраться до неё было невозможно.
Поперек дороги, приличный ручей промыл себе канал глубиной сантиметров 50 и шириной сантиметров 70. Ширина дороги не позволяла форсировать эту водную преграду под углом. А въехав передними колесами в промоину, шанс повредить подвеску был большим чем то, что удастся форсировать препятствие.
Пришлось разворачиваться и искать другой маршрут.
Проехав пару километров в сторону Антекеры, я остановился, нашел маршрут по картам Google, по которым, проехав километров 30 по узким асфальтированным дорожкам между небольшими горными селами, мы таки добрались до заповедника.
Солнце уже давно село. Основной визит заповедника был запланирован на следующий день, а этот вечер мы потратили на то, чтобы точно быть уверенным, что найдем дорогу.
Стоя на парковке в заповеднике, я вбил адрес отеля в Антеквере и, с большим удивлением, узнал, что до него всего лишь 12 км нормальной асфальтированной дороги.
В этом моем многословии есть немного полезной информации — чтобы не повторить мои попытки месить грязь, форсировать ручьи по пути в заповедник даже имея самые точные и самые “координатные” координаты нужной парковки, нужно запускать навигатор как можно ближе к Антекере.
Тогда ваш путь будет приятным и асфальтированным.
Но вы лишитесь привкуса приключений))).
Ночевать в Антекере мы запланировали во второй раз в Hotel Mesón El Número Uno.
Ничего особенного. Просто небольшой транзитный отель с двумя звездами в центре Антекеры, с работающем баром и рестораном и с крытой парковкой, на расстоянии метров 40 от отеля. Поверьте — это значит много.
Утром, наскоро перекусив, мы отправились снова в EL Torcal.
Конечно же, было запланировано невыполнимые за день:
- осмотр горного заповедника,
- марш бросок в 260 км до пустыни Табе́рнас (исп. Desierto de Tabernas) — известной также как Альмерийская пустыня.
- Поскольку она небольшая, в моих планах было еще успеть проехать пару раз перевал Velefique Pass, который близко к пустыне.
- и потом найти ночлег.
Я, все же больше реалист, чем фантазер и поэтому прекрасно понимал, что это план-максимум. И он был неосуществим.
В заповеднике парковка была почти забита автомобилями и кемперами со всех стран Европы. День был солнечный, безветренный с воздухом прогретым до плюс 6-8 градусов Цельсия.
Кроме парковки, там есть небольшое кафе, инфоцентр для посетителей, обзорные площадки и туалеты.
Парковка и вход на маршруты — бесплатны.
По заповеднику размечены три маршрута — зеленый ( самый короткий и самый видовой), желтый ( где часть маршрута проходит по кустах) и самый опасный — оранжевый.
Оранжевый маршрут официально закрыт зимой.
На деле, об этом просто отмечено на картах маршрутов, что позволяет желающим идти по любому маршруту используя указатели.
Взвалив на плечи свой фото рюкзак, я смело вступил в грязь “зеленого” маршрута. Дело в том, что вчера был небольшой дождь и грунтовая тропа между камнями представляла собой болото, иногда с небольшими лужами, покрытыми тонким льдом, не расплавленным пока лучами солнца.
То, что по возврату, придется долго оттирать кроссовки, а потом мыть коврики в машине было очевидным))).
Двигаться нужно было осторожно — кроме грязи, иногда нужно было ступать на мокрые камни и возможность, как минимум, приземлиться задом в грязь была реальной.
Но, виды компенсировали все невзгоды.
На маршрутах было совсем немного людей и я часто, щелкая фотоаппаратами все вокруг, оставался один.
Ни фото, ни видео не смогут передать ощущения от увиденного.
Природа поработала отлично. Можно часами рассматривать каменные скульптуры высеченные ветрами, солнцем и осадками.
То, что вы себе представите, глядя на каменные изваяния зависит только от вашего воображения.
Но там реально есть что “напредставлять”)))
Не смотря на то, что официально зеленый маршрут проходят за 30-45 минут, я затратил на него полтора часа. Много времени заняла съемка, да и быстро идти по скользкой тропе и скакать по камням у меня выходило с трудом.
Напрыгавшись и наползавшись, я с радостью увидел по maps.me, что до конца маршрута осталось всего 240 метров))).
Мобильная связь на горе не работает. Выручали загруженные карты maps.me. И редкие указатели на маршруте.
Как оказалось позже — карты маршрутов и буклеты с информацией можно было купить в центре информации для посетителей. Но и без них можно обойтись.
Выбравшись на парковку, я сделал еще несколько фото с обзорных площадок, кое-как отмыл обувь и мы поехали дальше, искать пустыню.
Самые “координатные” координаты парковки заповедника EL Torcal:
N 36°57’12.8″,W 4°32’41.1″
На дорогах недалеко от Антекеры есть белые информационные щиты, на которых в коричневых прямоугольниках отмечено направление на El Torcal.
Это я все заметил после того, как побывал там))).
“Туристические указатели имеют коричневый фон и часто называются «коричневыми указателями”.
Несомненно, El Torcal — уникальное место.
В Украине можно увидеть камни обработанные подобным образом временем, солнцем, ветрами и осадками в Арбузинском и Актовском Каньонах расположенных в Николаевской области. Но, у нас таких камней значительно меньше.
Пустыня Табе́рнас (исп. Desierto de Tabernas). Якобы Дикий Запад в Америке.
О пустыне узнал случайно. Как оказалось:
“Табе́рнас (исп. Desierto de Tabernas) — пустыня на территории Испании, также известна как Альмерийская пустыня. Расположена в муниципалитете Табернас провинции Альмерия, в 30 км к северу от столицы Альмерия. Имеет площадь 280 км², с 1989 года из-за своих уникальных геоморфологического ландшафта и фауны охраняется как национальный природный заповедник. “
“Пустыня Табернас из-за своего сходства с североамериканскими пустынями в период с 1950-х по 1980-е года использовалась для съёмки множества спагетти-вестернов, таких как «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» итальянского режиссёра Серджо Леоне, в которых снимался известный актёр Клинт Иствуд и звучала музыка Эннио Морриконе. Некоторые сцены из фильма Индиана Джонс и последний крестовый поход также снимались в Табернасе.
В городе Табернас для съёмок фильма На несколько долларов больше был построен типичный для времён Дикого Запада городок. После окончания съёмок декорации решили оставить, и сейчас здесь располагается парк аттракционов под названием «Мини-Голливуд»”
Это все взято из Википедии.
На стадии планирования маршрута, столкнулся с тем, что информация о наиболее интересных точках, дающих представление о том, как выглядит пустыня противоречива и неполная.
В частности многие источники указывают, как наиболее интересную точку — “Mirador Del Desierto de Tabernas”.
На поиск её я потратил довольно много времени.
И не смог найти ни в Google Maps, ни maps.me.
По координатам, эта точка находилась в середине пустыни, а по описанию — вдоль дороги. Пришлось тормошить ИИ, который признался, что координаты бывают не точными и предложил съехать с дороги А92, двигаясь от Альмерии, на съезде 376 и потом ехать по дороге N-340a, выбирая точки съемки.
Так и сделали. Сначала доехали до съезда на Табернас по А92, получив много положительных эмоций от вида у Гранады заснеженного массива Сьерра-Невада (Sierra Nevada), а потом пытались найти неизвестно что, на местной дороге N-340a (прекрасный асфальт, две полосы — по одной в каждую сторону, полосы разделены сплошной разметкой, дорога пустая и идет вдоль А92. Можно найти места для остановки, чтобы снять фото).
Тут нужно уточнение — я искал тот самый “Mirador Del Desierto de Tabernas” не представляя, что я там увижу.
Дело в том, что я за свою морскую и не только жизнь побывал в столице Мавритании Нуакшот (Nouakchott), на краю пустыни Сахара, проехал пассажиром из Уолфиш-Бей/Валвис-Бей ( Walvis Bay) в Виндхук (Windhoek) через пустыню Намиб в Намибии, побывал на Олешкинских песках Херсонщины ( знаю, что это полупустыня, если судить по количеству осадков и температуре) и у меня сложилось в голове то, что пустыня это в первую очередь пески.
Оказалось все не так. И за пустыню вполне сходят холмы, без растительности ибо они состоят из мергеля и песчанника, не удерживающих влагу.
С этим всем я разбирался уже в отеле в Альмерии.
Ибо мы вечером проехали весь рекомендованный путь до Табернаса, в сумерках нашли виды, которые можно отнести к интересным и уехали ночевать в Альмерию, так как приличный отель там в центре оказался дешевле, чем намного проще в Табернасе.
Если вас действительно интересуют виды пустыни Табернас, то двигаясь из Альмерии по дороге А92, нужно съехать на съезде 382 ( 382- не порядковый номер съезда, это километр, где он организован) и потом, двигаясь по N-340a, наслаждайтесь видами и возможностью остановиться в разных местах до самого Таберанса.
Если же вы съедите на съезде 376, который на 6 км ближе к Табернасу, то вы потеряете кое-какие виды.
От этого съезда до Табернаса близко, а пустыня, как таковая, после него заканчивается.
Если у вас есть достаточно времени, то в этой небольшой пустыне можно провести целых день.
Из рекомендуемых развлечений там — это поездка по высохшим руслам рек между каньонами, посещение пары съемочных площадок в вестерн стиле, переоборудованных в парки развлечений Oasys MiniHollywood, Fort Bravo.
(Нужно учитывать что зимой парки работают только по выходным и праздникам да и билеты туда стоят не так уж дешево).
Если сделать выводы, то день на пустыню потрачен не зря. Как минимум, кроме прекрасных видов, мы узнали что-то новое о пустынях.
Перевал Velefique Pass, якобы “испанский Stelvio Pass”.
Сначала цитата из https://www.dangerousroads.org/europe/spain/1835-puerto-de-velefique.html
Why is Alto de Velefique so famous?
“The pass is one of the most iconic climbs in the region, recognizable by the high number of hairpin bends throughout the climb. Bikers who live here like to call it the «Spanish Stelvio Pass,» but similarities with Alpe d’Huez are evident. North of the pass, the road tops out at 1,827m (5,994ft) above sea level.”
Тут я насторожился. Дело в том, что итальянский Stelvio Pass это король моих эмоций, по которому проехал три раза и каждый раз только добавлял восхищений.
Поверить в то, что в Испании я найду нечто подобное просто не смог. И оказался прав.
Деревенька Велифике/Velefique, которая и дала названию перевалу, находится недалеко, километрах в 19 от Тобернаса.
Сразу после поворота в сторону Велифике, появляются холмы покрытые зеленью. Дорога идет практически по равнине.
Подъехав к Велифике, я указал навигатору автомобиля пунктом назначения деревню Бакарес/ Bacares, расположенную с обратной стороны перевала.
Имея негативный опыт использования навигатора нынешнего моего автомобиля, совершенно не удивился, когда он в очередной раз предложил мне единственный маршрут, по которому я должен был развернуться и сделав приличное кольцо “верст 7, с гаком” попасть в Бакарес, минуя перевал.
Тут, опять, напрашивается уточнения. Конечно же я понимал, что стоя у вершины горы, вверх которой есть только одна дорога, вполне могу обойтись и без навигатора.
Но за все года горных покатушек, убедился, что видеть дорогу на несколько поворотов вперед это очень правильно и более безопасно.
При движении в горах у нас организовался сработанный экипаж — жена контролирует дорогу по навигатору и предупреждает меня о крутых поворотах, а я еду в свое удовольствие.
Не представляю как без её “ Правый круто, потом левый 90, потом правый круто-круто!” Я бы ехал по горной дороге!)))
И вот, стою перед целью своей поездки — перевалом, а навигатор предлагает мне объехать этот перевал по равнине… Найдете ли вы приличные слова описать эту ситуацию? Те, которые потом, можно будет отправить разработчикам карт в VAG группу???
При том, что температура у подножья горы плюс 18 и перевал открыт.
В очередной раз сдержав, (или не сдержав — нужно спросить жену!) комментарии по поводу штатного навигатора автомобиля, я снова открыл на телефоне Google Maps и поехал через перевал.
Добравшись на вершину, покрытую лесом, я резко потерял интерес к фотографии, ибо, сильные порывы ветра, чуть не оторвали мою водительскую дверь.
Сделав несколько снимков через открытое стекло двери, мы поехали дальше.
Совсем недалеко от вершины есть указатель на обзорную площадку.
Вполне возможно, это та точка, которая на карте обозначена как”Mirador de El Pedregat”.
Мне не довелось это узнать. Съезд туда был заполнен снегом и не смотря на то, что мой автомобиль может иногда использовать все 4 колеса, обутые в зимнюю резину, мой водительский пыл быстро охладила жена вопросом — “Ты точно представляешь, куда мне придётся идти за трактором?”
Чуть ниже, в лесу, мы обогнали грейдер. Он выравнивал снег по краям дороги. Дело в том, что солнце плавило снег, который стекал на дорогу, превращаясь ночью в лёд.
У меня мелькнула мысль вернуться и все же попробовать проехать по снегу к обзорной площадке, раз уж грейдер недалеко, но на всякий случай, разумно избегая семейного конфликта, я её не озвучил))).
Переехав перевал, мы нашли небольшой ресторанчик в Бакарес и выбрав максимально местные блюда, плотно перекусили, перед тем, как еще раз проехать по перевалу.
На въезде на перевал с каждой стороны есть информационно табло, показывающее открыт ли перевал.
На нем мигало испанское слово “cadenas”.
Как потом я перевел — оно обозначало требование использовать цепи. Это было странно. Внизу перевала было плюс 17-18 градусов. На верху — плюс 6.
Дорога чистая от снега и высушенная солнцем. Где там нужно было использовать цепи я так и не понял. Может чтобы доехать по снегу к Mirador de El Pedregat?
Немного фотографий настоящего Stelvio Pass.
Выводы.
Пора перейти к выводам:
- Антекера/Antequera — это не Флоренция/Florence/Firenze.
- Фрихилиана (Frigiliana) — это не Санторини/Santorini.
- Velefique Pass — это не перевал Стелвио/Stelvio Pass.
Каждое из этих мест в Испании уникально по своему, заслуживает внимания и посещения.
Но, если вам нужны ожидаемые и правильные впечатления — посетите Санторини на острове в Греции, проедьте перевал Стельвио и посетите настоящую Флоренцию в Италии.
И это будет правильно.
Есть еще пару слов, по поводу всех этих «Якобы» —
В Австрии, недалеко от Зальцбурга, есть на берегу озера деревенька Hallstatt. Вид её стал настолько популярным, что китайцы построили у себя в стране копию. Но те, кто побогаче и те, кто более требовательны едут смотреть эту деревеньку в Австрию.
Вот вам и ответ, как относиться ко всем этим Якобы ….
Картахена/Cartagena.
Места “Якобы” закончились.
Вечером, на ночевку мы приехали в Картахену.
Я был в колумбийской Картахене и добавить в список посещенного испанскую — была бы хорошая идея.
Но в нете мне попалось больше негативных и нейтральных, чем позитивных отзывов о городе.
Да и собственный негатив мы получили тоже, увидев, что район, в котором выбрали отель, больше напоминал обшарпаностью зданий, изрисованных уличными дарованиями, хорошо известные мне города Африки.
Конечно же, на основании этих впечатлений, нелогично делать вывод о городе в целом, но увиденное все же, дало негативный осадок.
Нам пришлось топать в более менее центр почти полтора километра, чтобы просто нормально поесть.
Длительная остановка для изучения города и так не планировалась, а с учетом увиденного была отменена вообще.
Вероятно, нужно еще раз посетить Картахену, но остановиться в другом месте и узнать о городе немного больше, до посещения.
Картахена выбиралась, как место транзитной ночевки, чтобы на следующий день проехать по заинтересовавшей меня застроенной косе чуть выше, в сторону Аликанте.
В моем представлении, я должен был ехать по косе по хорошей дороге, а справа и слева должно было быть видно море.
Сначала, я даже пытался найти место для ночевки на этой косе. Но алчность владельцев апартаментов вполне вписывалась в середину лета, что было совсем непонятно в середине января.
Просматривая цену апартаментов в booking.com, второй раз в жизни, чуть не попал на один из типичных разводов — когда указывается привлекательная цена, а потом, в раздел налогов, мелкими буквами, включают местный налог в 10 евро и уборку помещения после нас, стоимостью 60 евро.
Итого — плюс 70 евро к обозначенной цене.
Первый раз таких хитрых я встретил летом 2019 года, при заказе квартиры в Кишиневе. Тогда за уборку захотели 75 евро.
В обоих случаях, я не чувствовал себя таким засранцем, после которого так много и так дорого нужно убирать.
Коса не произвела на меня сильное впечатление. Слева и справа от дороги она застроена многоэтажными зданиями, большинство ресторанов не работало в низкий сезон, а на значительной части дороги стояли штатные знаки ограничивающие максимальную скорость движения 20 км в час.
Вы пробовали так проехать хотя-бы километров 10 подряд?
Ограничение в 20 км в час я встречал лет 5 назад в городах Албании.
Тогда адаптивный круиз контроль моего Тигуана второго поколения просто не включался на скорости меньшей 30 км в час.
На третьем поколении он уже включается.
Но, сколько можно выдержать езду со скоростью в 20, когда, с большой вероятностью, вас обгонит малыш на трехколесном велосипеде или бабуля с тележкой продуктов из ближайшего супермаркета???
И это я еще не пишу, но отлично представляю, что думали водители в собравшейся за мной пробке!
(Дорога по полосе в каждую сторону с сплошной разделяющей полосой, без площадок, где можно было остановиться).
Потихоньку прибавляя скорость и пытаясь понять, какая скорость тут будет ОК, а какая, уже, как бы до фига, иногда поглядывая в зеркало на подпирающий поток автомобилей, я доехал до места, где смог остановиться и пропустил всех, пристроившись в конец собранной мною колонны.
Если судить по скорости пропущенных авто, то местные 20 км, это где-то между 40 и 50. Даже, если проезжать мимо полицейского участка.
При посещении этой косы, у меня появилась одна мечта — чтобы наша родная Затока, расфигаченная руцкими орками, возродилась в таком виде.
Чтобы она была “якобы”, как коса у Картахены.
Даже если там установят ограничение скорости в ненавистных мне 20 км в час.
Подготовка к выезду.
Немного о подготовке к выезду.
В это время первое на что нужно обращать внимание — это погода.
Весной 2024 я не обратил на это внимание. В результате, наш пробег по Испании постоянно корректировался, в зависимости от того, где было меньше дождей.
Весной 2025 я попытался познакомить жену с знакомой мне Португалией.
На прогноз погоды тоже не обратил внимание.
Тут есть еще одна правда — долгосрочные прогнозы совсем не точные и меняются постоянно. Отменять поездку из-за дождей не вариант. Но не смотреть на прогнозы — тоже не лучшее решение. Правда где-то посередине.
Легкое игнорирование прогнозов позволило нам побывать в Фаро, Сетубале, добраться до курортного городка у Лиссабона Кашкаис/Cascais, посетить замок Пена в Синтре, побывать на самой западной точке Европы — мысе Роко(Cabo da Roca) при солнечной погоде, но потом, на моем плане проехать всю Португалию и выехать на север Испании был поставлен крест, ибо всю Португалию накрыли плотные дожди, минимум на 5 дней и нам пришлось возвращаться в Испанию, так и не закончив запланированный путь.
В этом году тоже был челлендж. Мы выезжали из Аликанте, когда там были дожди и ночная температура упала до плюс 2-3 градуса Цельсия.
Для сравнения, в то же время, в моей Одессе ночная температура была плюс 7-8 градусов.
Я планировал путь, используя всевозможные прогнозы погоды по пути и ИИ, задавая вопросы типа -“Когда погодные условия на перевале Velefique Pass будут лучше — сегодня или завтра?”
На мое удивление, такое общение позволило мне планировать более точно, чем я предполагал.
Использование даже примитивного ИИ в планировании путешествий — новый для меня опыт. И я его рекомендую тем, кому, как и мне, просто противопоказано сидеть долго на одном месте.
Цель — ничто! Дорога — Всё!
DedSerG.
23/01/2026.
PS.
За 3,5 дня мы проехали 1457 км по прекрасным дорогам Испании.
Познакомились с заповедником El Torcal, пустыней Tabernas, перевалом Велифике/Velefique.
Я не буду называть сумму потраченного на это путешествие. Оно было максимально экономичным. Отели в это время практически пустые. И вполне реально остановиться в нормальных условиях в довольно приличном отеле.
Стоимость топлива тоже не критична — мы заправлялись в основном дизельным топливом по 1,29 евро за литр, а средний расход за пробег составил 6 литров на 100 км.
Учитывая мой и так излишний вес, я готов меньше есть и пить чтобы поехать еще куда-нибудь и убедиться, как прекрасна наша планета))).
Этим и живу.
Далі Буде.
