Настало время вернуться к третьей части нашего первого путешествия «далеко». Возвращаюсь , почти через три года и то, что много воды утекло везде- неоспоримый факт. Частью нашей жизни стал карантин. Появилась вынужденная пауза в жизни и я решил дописать то, что начал давно. Восстанавливать память было легко – кроме тысяч фото, все наши дорожные приключения сняты регистратором. Просматривать часы дорог было бы скучно, но решение было найдено. Пусть не так часто, как надо было бы, но мы включали наши записи на экране самого большого в доме ТВ и просматривая их, топали по беговой дорожке. Это было интересное занятие! Переодически мы даже спорили, что именно будет дальше!)))) Скажу скромно, я выигрывал чаще, ибо планирование маршрута и перемещение между назначенными точками, организация ночлега и прочего быта была в большей частью моей работы)))). Пассажир справа, она же штурман (до тех пор пока не надоест))) и вечный соучастник всех моих авантюр, максимально наслаждалась путешествием, как и было задумано мной. Ну а то, что ТВ со всеми их новостями не есть самым включаемым в нашем доме электроприбором, это факт.
Из Триеста мы выехали довольно рано – часов в 8 утра. По договоренности с владельцами аппартаментов, мы закрыли дверь, оставив ключи на столе и покатили наши небольшие чемоданы к подземной парковке, в которой уже два дня томился наш Тиг. Просто сесть в авто и уехать было выше наших сил. Желая продлить в разумных пределах пребывание в Италии, я назначил первой точкой посещение шоппинг молла перед границей со Словенией. Побродив по магазинам и супермаркету, в очередной раз решив, что все из-за бугра домой не припрешь, мы зашли в кафе позавтракать.
К этому времени, мы, наверное, выпили ту самую цистерну капучинно, которую обязаны выпить туристы и к моему привычному эспрессо Ольга заказала кофе с молоком, или как часто (и как оказалось — неправильно!) называют в Одессе – Latte. Именно это слово и было произнесено. Девушка удивленно переспросила – Latte? — И подогрела чашку молока. Пришлось извиняться и объяснять, что мы имели ввиду кофе с молоком. Мы тут же узнали, что правильно было бы заказать caffè macchiato – маккьято если немного молока и latte macchiato – если много.
В Италии существует целый культ потребления кофе. Со своими правилами и традициями. И хотя туристам снисходительно прощают все, знание того, что Капуччино это утренний кофе, который не принято заказывать после полудня, и то, что этот же капуччино не заказывают вместе с едой, пожалуй выделит вас из толпы прочих туристов)))). caffè espresso, caffè ristretto, сaffè lungo, Cappuccino, не совсем итальянские caffè americano и latte macchiato, это всего лишь часть того, что вам смогут предложить во многих местах. Но есть один кофе, которого стоит избегать, если вы водитель — Caffè corretto – это эспрессо с добавкой алкоголя.
Пора было начинать путь домой. Я наклеил на лобовое стекло купленную вчера виньетку и был готов ехать дальше. Виньетка, пожалуй, одна из самых дорогих -15 евро за неделю. Хотя мы буквально через пару часов собирались выехать из Словении и можно было бы попробовать ехать местными дорогами (в навигаторе есть такая опция), дорога была неизвестной, а штраф за неуплату дорожного сбора был в 10 раз больше стоимости виньетки. Проехав немного по практически идеальной магистрали мы съехали на местные дороги, ведущие к хорватской части побережья Адриатики.
(Недалеко от Триеста, на территории Словении есть одно интересное место — Škocjan Caves. Это бывшее русло подземной реки, длиной более 6 км, внесенное в список всемирного достояния Юнеско. Если судить по фото – место очень интересное и красивое. К моему большому сожалению, я проезжал совсем недалеко от этих пещер пять раз в разное время но так и не попал туда ибо сначала не знал, а в последний раз, в феврале этого года, нарезал без остановки, чтобы волна истерии с короновирусом не накрыла.)
Еще на территории Словении, перед границей с Хорватией, стали появляться куча обменников. Везде. На заправках, в домах, в отдельно стоящих в поле машинах. Сама же граница появилась неожиданно. Может там и были предупреждающие знаки и я их не заметил, но мне понадобилось время для понимания что происходит, когда уперся на узкой дороге в хвост стоявшей колонны. Немного дальше, за поворотом, дорога перед КПП расширялась и причина остановки машин стала явной. За все время путешествий этот переход границы в моем личном рейтинге занимает первое место – если судить по записи регистратора, то на оформление перехода я затратил 42 секунды.
Маршрут вдоль побережья Адриатики был выбран специально. Возможно потому, что я видел много раз берег со стороны моря, но никогда наоборот?)))
Сначала это был кусочек приличной магистрали, явно похожей на магистраль, за проезд по которой не брали (пока! ) деньги только потому, что она не закончена.
Где то на этом участке был съезд на остров КРК. Я бы с большим удовольствием туда заехал просто потому, что он так назывался. Не будучи знаком с особенностями диалектов языков бывшей Югославии, заметил еще в далеком 1980 году, когда впервые попал в нынешнею Хорватию, что в их словах легко уживаются согласные буквы скопом, без гласных. В это время по телевидению транслировались фильмы только про партизан, уничтоживших много солдат вермахта. И слова «Смерть фашизму» постоянно мелькавшие на телеэкране удивляли только отсутствием гласных в первом слове (smrt fašizmu).
Вскоре магистраль закончилась и навигатор повел по узкой локальной дороге (по одной полосе в каждую сторону), разделенной сплошной линией и утыканной ограничением скорости в 40 км в час.
На этой дороге была уйма кемперов – доходило до того, что в кадр регистратора их попадало до 5 одновременно. Я реально не могу понять их владельцев – в чем прикол такой кочевой жизни? Вы врядли сможете съэкономить на жилье у моря, если учесть стоимость кемпера и затраты на топливо при его передвижении.
ОК, вы доехали до точки, но не даром их владельцы пытаются остановиться в тени, ибо какой бы не была теплоизоляция их домика, без кондиционера жить в нем еще то испытание и наличие собственной спальни, кухни и туалета тут врядли поможет!
ОК, если все же вы владелец переоборудованного авто. Проблему создают так не любимых Джереми Кларксоном кемперы-прицепы, скорость передвижения которых ограничена, и не дай Бог вам ехать за таким километров 40 а то и 100 подряд!))))
Дорога же– прекрасна! Часто она проходит реально вдоль моря – слева невысокие горы, выбеленные за тысячи лет жарким солнцем, покрытые небольшой роститетельностью, а справа – воды Адриатики и много-много островов, которых в Хорватии больше 1400.
Есть тут и желтый цвет. Одесситы знают его, ибо такой цвет имеют небольшие камни именуемые жерствой. Но это только там, где срыли часть старых камней, строя дорогу.
Влево-вправо. Километр за километром. При сплошной разделительной полосе. И с небольшой скоростью… Честно говоря, я замахался так ехать. Но не желая хамить на дорогах страны, где я гость, ехал именно так, как и подавляющее большинство других водителей.
Иногда дорога проходила прямо вдоль набережной в небольших городках. Возможно они по местным меркам деревни или села, но то, что они не похожи на села Украины, это факт.
Большой минус этой дороги — отсутствие нормальных мест для парковки. Пусть даже кратковременной, чтобы снять пару кадров. Пришлось проехать мимо заинтересовавшей меня картины — катера, пришвартованного прямо к отбойнику дороги. Но, честно говоря, у меня, как у водителя, было немного времени созерцать окрестности. Дорога была извилистая и приходилось концентрироваться, даже после того, что получил небольшой альпийский опыт.
Где то перед Задаром, местом где была запланирована ночевка, навигатор все же вывел наплатную магистраль А1, но не надолго.
Задар
Заказывая ночлег через booking.com не всегда можно представить, что именно ты заказал.
И карта и фото не дают полного представления о том месте, куда направляешься.
Утром, кое-как позавтракав, мы пропускали в дороге обед, настроиваясь на нормальный ужин. В этот раз мы попали в унылый район, утыканный домами, в большей части переоборудованной для приема туристов, без приличной инфраструктуры вблизи.
Да, квартира была такой, как нам обещали, но рядом не было ни одного места, где можно было бы перекусить.
Нельзя сказать, что нас данный факт обрадовал, но и не расстроил.
В багажнике был кое-какой провиант из Италии, а запас итальянского вина явно превышал нормы ввоза в Украину))).
Место ночевки было выбрано недалеко от набережной с морским органом, собственно из-за которого мы и приехали в Задар.
Утром, наспех позавтракав, мы пошли на набережную. Нас Задар не впечатлил.
Вполне возможно у нас не было достаточно времени на его изучение, и возможно мы въехали не с той стороны, но… та часть, где мы были, не очень походила на ухоженный туристический район.
Особого впечатления от морского органа я не ожидал и оказался прав. Звуки, издаваемые небольшим прибоем, музыкой назвать можно было с большой натяжкой (или с большого бодуна))). Скорее всего они напоминали переговоры китов или дельфинов, но, думаю, они бы не согласились с таким мнением))).
Побродив немного по набережной, мы вернулись к машине и поехали дальше.
Задар запомнился еще тем, что в любом словянском языке можно найти понятные , но иногда несущие другой смысл слова. Думаю, что прочитав на вывеске Vredna Banka Zagreb не многие из наших соотечественников стали бы его клиентами. А в местном молле было прикольно прочесть в отделе женской одежды, на стойке с некондицией, надпись типа «Роба с грешком»))).
Есть в Хорватии очень красивые места – Плитвицкие Озера. Они были недалеко от Задара, но мы туда не попали. Как бы мы не старались, охватить все точки интереса за одну поездку, просто невозможно(((.
Сплит
После Задара у меня было острое желание заехать в почти незнакомый, но знаковый для меня город Сплит.
Приблизительно в 1994 году, во время войны после распада Югославии, мы возвращаясь полупустыми из Японии в Ильичевск и нас, неожиданно, сначала загнали в Сомали, где загрузили военной техникой миротворческих сил Объединенных Наций, принадлежавшей итальянской армии, а потом, после выгрузки в Италии, отправили в французский Тулон, откуда мы привезли в Сплит военную технику окрашенную в белый цвет тех же миротворческих сил, но уже французской части.
В Сплите мы были не долго.
Как-то вечером, мы с моим товарищем, решили немного пройтись у порта. Побродив немного и не найдя ничего интересного, мы зашли в небольшой бар, который готовился к закрытию. Бармен перетирал бокалы и стаканы. В углу сидело человек 5 местных мужиков и тихо разговаривали. Паренек лет 12 помогал матери мыть пол. Все тихо и мирно. Мы выпили по бокалу пива и собирались уходить.
Но тут мой товарищ подошел к бармену и сказал ему на английском «Я собираю коллекцию вин разных стран. Не могли ли вы мне порекомендовать лучшее югославское вино?»
Не прошло и пару секунд, как все мужики включая бармена подскочили к нам и начали на нас орать. Пришлось мне включаться в непонятные разборки, чуть не дошедшие до драки. Я извинился перед ними и сказал, что мы не хотели их обидеть или провоцировать.
Просто мы не совсем понимаем, что тут происходит…
Всю эту историю я описал только для одного. Врядли много людей из других стран понимает, что именно привело к той войне на Балканах. Нельзя все сводить к простому противостоянию христиан и мусульман. Тут много составляющих, приведших к уничтожающей вражде.
Мне не понять, зачем хорваты разрушили уникальный 400 летний мост в боснийском городе Мостар, а боснийцы, выкатив пушку, стреляли по старой части Дубровника…
Я не берусь никого судить ибо толком не знаю и не понимаю того, что произошло.
Но, с большим удовольствием, посмотрю пусть не оригинальный, теперь уже восстановленный мост в Мостаре и поброжу по улочкам старого Дубровника.
В наше время, абсолютному большинству иностранцев, так же как и нам тогда, совершенно непонятно и не очень интересно, что происходит на Донбассе и как оттяпали Крым, были ли там «ихтамнеты», « зеленые человечки» или нет.
Чужие горести просто строчки из новостной ленты, пока в твой дом не постучит серьезная проблема или война в любом ее проявлении…
Мы не заехали в Сплит.
Надеюсь туда попасть, ибо думаю, что визит в Хорватию не был последним.
Макарска
Следующим пунктом назначения был Guesthouse Komfor Moča в Макарска.
От Задара всего 208 км по хорошей дороге.
Доехали быстро, бросили вещи в номер и спустились в ресторан перекусить.
Как оказалось потом, нашим официантом был сын владелицы отеля.
Обслуживая нас он спросил, почему мы тут оказались и только на один день.
Пришлось ему объяснить, что наше путешествие своебразное отмечание 35 лет совместной жизни. Он сразу же отреагировал – «Обед и напитки за наш счет!»
Мне не совсем нравится такие предложения – я не ищу халяву и расчитываю только на свои деньги. Стал отказываться, но в конце концов мы пришли к решению, что за обед плачу я, а пиво – за счет отеля.
Утром, мы уже прощась, познакомились почти со всей сумьей, обсудили нахальных соседей напротив, влепивших свои 4 этажные дома, закрывшие вид на море и узнали, что дочь хозяйки – большой чин в полиции Дубровника))).
Но был задан один вопрос, на который я не смог ответить – «Почему украинцы, приезжая сюда, разговаривают на русском?»
Плоче- Кордельево.
В этом небольшом городке я провел месяц летом 1980. В то время был еще курсантом и вместе с еще двумя моими товарищами и преподавателем мы попали на практику на борт старенького, построенного еще в 1957 году балкера. Сев на судно в Николаеве, мы загрузились металлоломом в Новоросийске и пришли сюда. И – застряли на месяц. В это время как раз началась московская Олимпиада и это было событие. Судя по всему, в Москве выступала и сборная Югославии.
Многое для нас было в диковинку, ибо как-никак но и Югославия была заграницей. Удивляло многое – от организации рабочего времени, когда во многих местах работали с 6 утра до 10, а потом еще 4 часа с 15.00 до 19.00. Это был вариант средиземноморской сиесты, когда все прятались от жаркого полуденного солнца.
(Даже в такой рабочий график Олимпиада ввела свои коррективы. Грузчики, заступая на смену, сразу же шли в наш красный уголок, где стоял телевизор и почти все время смотрели соревнования).
Особенное удивление вызвала витрина журнального киоска. Там был редко виданный ранее Playboy с фотографией обнаженной девушки на обложке. Это уже было удивительно. Но более поражало то, что рядом лежал политический журнал с лицом Броз Тито.
Мы были в шоке. Представить такую картину в нашей стране, чтобы журнал с обнаженной девушкой лежал рядом с Огоньком с фото Брежнева мы просто не могли)))).
Вскоре мы нашли небольшой пляж, где проводили свободное время и немного выше городка – летний кинотеатр. Честно говоря, не смотря на принадлежность наших языков к словянской группе, понимали мы немного.
Где-то раз в неделю в порт приходило небольшое судно под флагом Чехословакии. Да-да, именно Чехословакии. Суда этой страны были приписаны к восточногерманскому порту Росток. На борту этого судна был знакомый нам 4-й помощник. Он учился вместе с нами в ОВИМУ, но был немного старше. Для чехов мореходное дело было в диковинку, но свобод у них было намного больше, чем у нас, тех, кто жил в Союзе. На этом небольшой судне было человек 40. Кроме экипажа там было много жен, а детей было столько, что их на ночь укладывали спать на полу в столовой. Это тоже было удивительно. Особенно, если понимать, что возило это суденышко.
Днем его никогда не грузили. Весь цирк начинался позднее, с началом темноты. Часто выйдя после сеанса из летнего кинотеатра мы могли увидеть такую картину – залитая светом бухта, у борта этого суденышка стоит плавкран, который медленно грузит в трюма танки. Наши, советские танки.
И это нас тоже удивляло. Нет, не факт погрузки танков. Многие суда ЧМП занимались тем, что перевозили такие «подарки» в любые страны заявившее о возможном построении социализма.
Тут налицо был явный идиотизм – зачем грузить ночью, если картину погрузки можно было наблюдать с любой возвышенности?
Уже потом, где-то вычитал, что у Союза было ограничение по продаже, а я бы сказал по снабжению тяжелым вооружением ряда стран. А у Чехословакии таких ограничений не было. Так ли это – не могу утверждать. Пишу просто о том, что видел собственными глазами.
Врядли у меня было чувство ностальгии – но я хотел показать жене те места, куда заносила меня судьба 37 лет назад. Получилось это частично. Подъехав к Плоче, я с большим трудом узнавал городок. Не думаю, что он сильно изменился. Просто 37 лет довольно большой период времени в людском измерении.
В навигаторе был забит маршрут до порта, чтобы потом перебраться на пароме на полуостров Пелешац и ехать дальше.
Подъехав к паромному причалу, мы увидели окончание погрузки парома. И хотя в планах было провести часть времени в Плоче, я поддался ажиотажу и быстро купив билет в кассе напротив, загнал авто на паром. Мы были последними пассажирами. Поднявшись на пассажирскую палубу, мы увидели, что паром уже в середине бухты.
Морской переход Плоче-Трапани занял около получаса. Море было спокойное, но снять нормально берег мешала легкая дымка. Выехав на причал в Трапани, я пропустил еще одну возможность посмотреть интересные места. Дело в том, что недалеко есть один интересный остров с городком Корчула. Добраться к нему можно без машины, оставив ее на стоянке у переправы. Сейчас думаю, что все же нужно было туда попасть. А тогда… Дорога для меня все! Мне просто нравится движение!)))
Стон
Выбор пути через Пелешац был обоснован 2 причинами.
Если ехать дальше в сторону Черногории, то нужно помнить, что у Боснии и Герцоговины есть узкий выход к морю. Это значит, что нужно пересечь дважды границу.
Вполне возможно, что там все организовано нормально, но тратить жаркий августовский день на лишние формальности не было никакого желания.
Второй причиной было то, что местом ночевки все равно был определен небольшой городок на полуострове Пелешац – Стон. Меня он заинтересовал потому, что прочел, что недалеко от него есть устричная ферма. Я пробовал много разных блюд, но устрицы прошли мимо.
И хотя помнил, как есть устрицы по рассказам деда Щукаря, все же решил начать знакомство с ними в ресторане.
В нете я нашел хорошие отзывы о ресторане «Мистраль». Более того, я нашел даже сайт этого ресторана и просмотрел там меню. Точка интереса определена — Стон, ресторан «Мистраль».
Дороги местного значения по нашим меркам нормальные. Необычными были знаки «Осторожно Дикие Животные!» -на них нарисованные дикие кабаны.
Вдоль дороги много виноградников и много предложений попробовать и купить местное вино. Мне показалось, что это место чуть ли не центр виноделия в Хорватии.
Где-то в середине пути мы попали в выгоревший лес. Неожиданная и сюрреалистичная картина. Много черных обугревших деревьев при голубом небе, ярко синей воде Адриатики …
Приехав к месту нашего ночлега, мы встретились с хозяевами, которые предупредили, что комната будет готова через пару часов.
Чтобы не терять время, мы пошли в городок. Найдя приличное кафе с большими зонтами, мы немного перекусили и получив пароль для вай-фай сети, влезли в свои смартфоны.
Вскоре мне это надоело и я, оставив Ольгу под этими зонтами, зашел в винный магазин рядом. В нем, кроме продавца, не было никого.
Интерьер был интересным, все было оформлено как бар-магазин.
Я спросил продавца – Какое местное вино самое лучшее? Он поинтересовался откуда я и слово-за словом потекла беседа, превратившаяся в дегустацию местных вин. Денег с меня за дегустацию не взяли, хотя мы довольно быстро дошли до вина качества Резерв.
Может потому, что я вышел оттуда с ящиком , в котором было 6 бутылок не совсем ординарного вина?))))
Но в разговоре я выяснил еще один момент.
Когда я сказал, что приехал в Стон, чтобы поужинать в ресторане «Мистраль», то продавец неожиданно ошарашил меня вопросом — Сергей, а знаешь ли ты, что в «Мистрале» принято заказывать столик заранее?
По моей физиономии он быстро понял, что я этого не знал и тут же добавил – Я поставляю им вина и закажу столик для тебя!
Мне нравятся путешествия не только из-за дорог. Не менее важными для меня являются общение с разными людьми, преимущественно с местными жителями. К моему большому сожалению, подобные встречи не возможно вставить в полном объеме в отчеты о пробегах, но они очень важны! И поскольку они в абсолютно подавляющем большинстве позитивны, мне приятно думать, что и обо мне, как туристе, у них остались не самые плохие воспоминания.
Вернувшись к заказанной квартире и немного отдохнув, мы отправились на ужин в «Мистраль». На довольной узкой улочке, окруженной старинными домами стояли столики, один из которых действительно был заказан для нас. Мне, уже знакомому с местными винами, пришлось немного поспорить с официантом, предлагавшем ординарное House Vine, вместо рекомендованного мне пару часов назад известного локального Pošip (Пошип). Такое вино обещали привезти завтра, а в этот вечер мы пришли к консенсусу заменив Пошип бутылкой весьма недурной местной Малвазии.
Заказав устриц и приличного размера сибас, который тут же начали готовить на гриле, мы наслаждались вечером. Да и как ним можно было не наслаждаться? Адриатика, тепло, но не жарко, уже звездное небо и полнейшее отсутствие комаров не могли не радовать. Но…
Как всегда, в хорошие моменты, просто обязано появиться НО…
За соседним столиком устроились граждане бывшей братской страны, которым всегда мало места и всегда есть дело в странах соседей. Человек 8. Женщины и мужики. Все до 40 лет. Через некоторое время я прислушался к их разговорам и в очередной раз пожалел, что понимаю русскую речь. Повторю – прекрасный вечер на полуострове в Адриатике. Звездное небо. Не жарко. Нет комаров… Они обсуждали… даже не так – один вещал, а все остальные слушали о ТАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ!
То, что не стоит ездить в Тулу со своим самоваром знают все. А вот с таким дерьмом в голове стоит ли ехать в Хорватию?
Все же, вечер удался.
Дубровник
Утром, мы полюбовались видами городка и крепостной стены (как нам сказали – самой длинной в Европе, по которой даже проводят забеги на скорость), и попрощавшись с хозяевами, поехали в Дубровник.
Предварительно я выписал из maps.me координаты ближайших к старому городу парковок и ввел в навигатор координаты парковки прямо у крепостной стены старого города.
Расстояние было не большим и вскоре мы доехали до места назначения.
К нашему большому сожалению, объехав все известные парковки, мы не нашли ни одного свободного места. Было воскресенье, а в августе количество туристов в Дубровнике врядли меньше, чем местных жителей. Отъехав в сторону Черногории километра три, я нашел таки небольшую частную платную парковку на пару автомобилей, с оплатой по телефону. Пересчитав куны на доллары, я неожиданно понял, что час стоил 6 долларов. Туда час, обратно час, там побродить неизвестное время – все это могло просто обнулить счет моего телефона! Поэтому, отложив визит в Дубровник на другой раз, но сделав пару десятков фото, мы поехали дальше, в Котор (вернее в пригород Котора – в Доброту).
Дорога была местного значения.
По одной полосе в каждую сторону, разделенной все той же сплошной полосой.
История с границей повторилась. Также как и в Словении, перед въездом в Хорватию, без предупреждающих о приближении к границе знаков, я просто уткнулся в машину стоящую посредине дороги. Там, за поворотом, через 1,5-2 км была граница Хорватия-Черногория.
Под жарким августовским солнцем мы застряли у нее на долгих 5 часов.
Если судить по загаженным кустам справа и слева от дороги, то такие пробки здесь постоянно. И схема «мальчики направо, девочки налево» всем знакома и обычна.
Эти 5 часов на жаре нам хорошо запомнились.
Хорошо, что в нашей машине всегда есть достаточно минеральной воды, бутылки которой торчат из карманов всех дверей, а основной запас уложен поверх запасного колеса).
Нигде и никогда мы так долго не торчали на подходе к границе. Народ себя вел спокойно.
Тут были и греки и немцы и албанцы и итальянцы, болгары и много другого люда, ждавшего возможности проехать. Никто не пытался пересечь сплошную и по встречке объехать остальных, как всегда происходит у нас. Исключением были разве мотоциклисты, но их часто на границах пропускают быстрее.
Какого фига мы проторчали там 5 часов, мне до сих пор не понятно, ибо оформление нашего проезда заняло всего 5 минут.
Котор-Доброта
Наконец-то мы в Черногории!
Я изо всех сил пытался удержать себя от быстрой езды, ибо везде стояли знаки ограничивающие скорость в 50 км в час. И оказался прав. Это был наш третий трип в Черногорию и до этих пор я не видел ни разу полицейских с радаром. Тут же, на короткой дистанции, мы увидели три таких. Похоже, наверстать упущенное время на границе пытались многие.
Уже хорошо под вечер мы подъехали к дому Марко (booking.com, Dobrota, Apartments Pejanović) и я с разгону заехал в открытые ворота его двора. Он сидел на своем пляже и возмущенно подскочив, подошел к нашей машине, но увидев нас поздоровался и поздравил с прибытием. Все объясняется просто – предыдущие два раза я приезжал к нему на другой машине и другого цвета.
Нам нравится останавливаться у Марко и его жены Рады. Тут всегда радушно относятся к постояльцам, которых Марко считает гостями, и которым пытается организовать максимально комфортный отдых. Ну а вишенкой на торте является то, что у него есть пару номеров с лоджиями. Сидишь на такой, тут же, во дворе стоит твоя машина, а через узкую дорогу начинается небольшой пляж и вид бухты с горами с другой стороны.
Поверьте, завтрак на такой лоджии стоит дополнительных денег, которые вы могли бы и съэкономить, если бы взяли комнату с видом в сад!
В Доброте я запланировал остановку на три дня.
Нужно было спокойно отдохнуть перед следующим участком, да и постирать использованную одежду.
Котор – небольшой городок главной достопримечательностью которого является старинный город, окруженный крепостной стеной. В нем по прежнему живут 2000 человек и по его улицам ежедневно топчутся тысячи туристов.
Ну а Бока-Которские бухты считаются самыми красивыми на Адриатике и довольно часто сюда заходят круизные лайнеры. Однажды мы насчитали их 5))).
Мы уже были тут дважды – в мае 2015 о и конце апреля 2016 годов и побывав, как нам казалось во всех интересных местах, музеях, в этот раз решили просто гулять по городку.
Вид Котора и окрестностей в августе сильно уступал тому же виду в апреле-мае. Тогда основным цветом был зеленый, в августе же – буро выгоревшим, осенним. Да и вода в заливе сильно пахла подтухшими водорослями, чего не было весной.
Совсем недавно, читая отчеты о путешествиях других автомобилистов я узнал, что на авто можно было бы подняться еще выше по Которскому серпантину и оценить бухты более полно. Этого я не знал. Теперь буду знать!
Для нас Котор открылся еще с одной стороны. В его бухтах выращивают мидии в помышленных маштабах. За биобалансом следит специальный институт.
И дары моря, как ракушки так и рыбу, креветки, можно найти по разумным ценам в любом ресторане. Но, в центре много туристов…
Если же пройти немного дальше вдоль крепостной стены и свернуть направо вдоль залива, чуть не дойдя до супермаркета IDEA, то можно найти небольшой ресторан или по местному коноба «Галерея» /konoba Galerija.
(Ресторан звучит как-то напыщенно. В каждой стране есть места, где представлены национальные блюда. В Болгарии это механа, в Сербии- кафана, в Греции- таверна, В Италии – остерия. У нас, скорее бы подошло слово шинок. Ну не їдальня же!).
В этой «Галерее» нам очень понравилось.
Недалеко, с прекрасным видом на крепость и залив, вкусно и нелюдно.
Специализация конобы — гриль, рыба и мясо.
Особо отмечу морской суп. Его точно нельзя назвать ухой, ибо кроме рыбы в нем полно и другой морской живности. Стоит он немного. Если заказать одну порцию, то ее и принесут. Если же заказать две, то на стол поставят фаянсовую супницу, в которой будут тарелки 3-4 вкуснейшего варева))).
Приехав в первый раз, мы по совету официанта заказали блюдо на двоих, в очередной раз попав на ресторанный развод.
Опыт заказа блюд «на двоих», приобретенный в Болгарии и Сербии, видно не пошел на пользу.
Нам опять принесли громадное блюдо, наполненное вкуснейшими морепродуктами, которые просто необходимо было запивать местным шардоне. Этим блюдом легко можно было накормить троих. Но и этот опыт нас не научил. Через год мы с друзьями заказали блюдо на четверых, которого бы хватило человек на 6!
Пару лет назад наша компания купила у другой одно судно, которое я принимал. На борту был смешанный экипаж, в котором мой коллега и еще пару человек были родом из Котора. Когда я рассказал коллеге о Галерее, он сказал, что все же самый лучший рыбный ресторан находится в Доброте, где-то почти на выезде. Прийдется съездить, проверить! Да и по Которскому серпантину стоит проехать!))))
Подброшу вам немного информации, а пользоваться ли ею – решать вам.
Первые пару раз приезжая в Котор, мы не знали и не платили туристический сбор.
Позже, в нете, нашел в отчетах других путешественников инфо о том, что его платить надо обязательно. Проверив в букинге инфо о заказе жилья у Марко я увидел, что там указано, что хозяин не включает в цену проживания этот налог. Оплатить его можно было в старом городе. Но зайдя в офис, быстро понял, что моего искреннего желания быть добропорядочным туристом явно не достаточно. Для оплаты нужно было предоставить много инфо о хозяине аппартаментов, которую я не знал. Вернувшись к Марко, я спросил его нужно ли платить и как это сделать. Он ответил, что сейчас нужно и что сбор можно оплатить почти рядом, в Доброте.
Три дня нам стоили около 6,5 евро. При пересечении границы с Албанией, пограничник спросил об уплате туристического сбора и забрал у нас квитанцию. Похоже, что да, платить уже нужно.
Из развлечений в Которе доступны:
Катание на катере или на полупогруженной «подводной лодке» Glassbottomboat. Пользуясь не туристическим сезоном, нам такая прогулка «подводников» в мае стоила 24 евро. На борту кроме меня и Ольги не было никого. Подводная часть была не интересной. Тут нет красивых рифов или рыб. Но посидеть наверху, болтая с «капитаном» — самое то))).
Можно проехать на туристическом автобусе Hipon- Hipoff вдоль бухт, послушать электронного гида, посмотреть на римские мозаики, побродить немного по Перасту, посетить там местный музей. Билеты покупали в киоске прямо у центральных ворот старого города в Которе.
Для активного отдыха предлагают походы на байдарках или велотуры вокруг бухт.
Для особо активных организовуют рафтинг по реке Тара.
Для активных, но не очень – можно прямо из старого города за небольшую плату ( мы платили по 3 евро, но по ю-тюбу видел, что прошлым летом уже просили 8!) подняться вдоль крепостных стен наверх. Летом стоит иметь с собой запас воды.
Для совсем не активных – можно объехать на своей или прокатной машине бухты, заглянув в Пераст, Херцег Нови, перебраться на пароме на другой берег, заехать в Тиват и вернуться в Котор.
Как оказалось, можно было еще и проехать по которскому серпантину, чего мы не сделали.
Пляжи, рестораны, пешеходные прогулки по небольшой набережной или по прохладным в жару улочкам старого города – очень даже рекомендуем, как ленивым, так и активным)))
Общение с «капитаном» надводно-подводной лодки сыграло со мной злую шутку. Он был раньше моряком и мы стали обсуждать, что к причалу в Которе могут подойти только небольшие лайнеры, а большие заходят только в Тиват. Ольга же услышала, что то другое. И вечером, вспоминая события дня, мы даже слегка поспорили. К моему большому изумлению и к радости жены, проснувшись утром, мы увидели, что прямо напротив дома Марко стал на якорь реально большой лайнер… За то, что не верил жене, я был «наказан» фотографированием меня на лоджии, на фоне этого лайнера)))).
Нам нравится Котор. Несколько раз я думал остановится в Будве, но она мне сильно напоминает Ялту в ее лучшие времена, или Золотые Пески у Варны. Рестораны, дискотеки и пьяные крики про Тагил — не то, что я ищу, уехав далеко от дома.
Из того, о чем знаю, хочу посмотреть но так и не добрался – феноменальный бетонный
мост Джуржевича. Как ни крути, а он немного в стороне от оптимального для нас пути домой.
Пару раз мы возвращались через Подгорицу – небольшую столицу небольшой Черногории.
Из Котора в Подгорицу можно попасть двумя дорогами.
Сначала нужно проехать Будву, а потом или ехать по М10 прямо в Подгорицу удаляясь от моря, или по М1 мимо Рафаиловичей, Свети Стефана (весьма колоритного ранее островка, а сейчас вроде как полуострова, ибо с материком его связывает песчаная коса),
а потом через платный туннель М1.1 (Tunel Sozina).
По М1 можно не сворачивать на Подгорицу вообще, а ехать дальше – через Албанию и нынешнюю Северную Македонию. И хотя, мы уже ездили и так, мы выбрали этот путь.
Дело в том, что у меня как-то не сложилось с Сербией. Нет, ничего там не случилось, просто ехать через Сербию мне было скучно, а после Албании, в Северной Македонии у нас появлялась возможность остановиться еще раз в Охриде.
Албания
Страну проезжали пару раз практически без остановок.
Проблем как на границе с Черногорией так и с Северной Македонией не было.
Дороги почти везде ОК. На дорогах и на парковках много мерседесов всех лет.
Часто попадаются настроенные повсюду и никому не нужные бетонные доты.
Раздражает скоростной режим- если по одной полосе в каждом направлении то макс 80 км в час. Если такая дорога пересекается со второстепенной – вообще 40. В городках попадались ограничения в 20 км в час. (Мой круиз контроль держит минимум 30 км в час(((.
Если пару полос в одном направлении, отгороженных барьером от встречных – то 90 км в час.
Перед въездом в С. Македонию слева стоит 4 этажный Hotel Odessa
( похоже владелец учился в нашем городе))).
(Где-то в 2018 году, когда главной темой новостей стал PR президента и правительства, Климкин заявил об очередной победе – подписанном безвизе с Албанией. Я очень удивился. В апреле 2016 мы проехали всю Албанию по моей шенгенской визе и по болгарским визам моей жены и наших друзей. В 2017 году мы проехали Албанию еще раз, но уже по биометрическим паспортам без виз вообще. Что они подписали в 2018 году – для меня большой секрет.)
Я опять запутался, как писать. Если не начинать сначала, с первых выездов с 2014 года и далее, то получается реальный разобранный пазл, который даст общую картину, только если вывалить и соединить все вместе! Впрочем, я и обещал это сделать!)))
Охрид
Охрид небольшой городок внесенный в список всемирного достояния Юнеско. Расположен на берегу чистейшего озера. Место отдыха многих туристов с отличным старым городом и частично сохранившемся амфитеатром.
В первый раз мы приезжали в Охрид с друзьями в том же апреле 2016 года. Тогда мы устроили небольшой пробег Одесса-Измаил-Арбанаси-Кюстандил-Охрид-Котор-Ниш-София – Одесса.
Северная Македония носившая тогда длинно-витиеватое название Бывшая Югославская Республика Македония была для меня открытием. В моей голове было четкое представление, что и Македония и Александр Македонский связаны с Грецией. Это намного позже, уже побывав в стране я начал разбираться во всех этих Македониях, которых не счесть. А тогда, увидев надписи на кириллице, я удивился, так же и тому, что старые дома в Охриде построенны как в Болгарии, а язык… Не буду провоцировать македонцев! И хотя мне он напоминает болгарский, а мой товарищ, знающий болгарский язык свободно общается с местными жителями, он конечно же македонский))).
В том самом апреле 2016 года, перейдя границу Болгария-Македония, мы довольно быстро добрались по платной дороге почти до Охрида, но особого удовольствия от езды не получили. Дело в том, что дорога утыкана пунктами оплаты и оплатив незначительную сумму, довольно скоро мы подъезжали к следующему пункту. Платить можно было в местных или в евромонетах по 2 евро, 1 евро и 50 евроцентов. Сдачу давали только в местных.
Доехав до Охрида, мы попали в халепу))). В моей машине были установлены два навигатора. Один Кенвуд-Гармин, вторым был закреплен на лобовом стекле планшет с Навителом и картами Европы честно купленными на официальном сайте. Но въехав в центр, где были заказаны аппартаменты, оба мои навигатора стали отчаянно глючить. Мы несколько раз проехали центр, а потом решили искать сами. Это было не самое удачное решение. Протиснувшись по узким улочкам мы неожиданно для нас, выползли на центральную площадь, прямо позади памятника Святому Климентию Охридскому. Представьте, площадь, сидят за столиками кафе посетители, народ гуляет с детьми, а тут выползаем мы, один на Гранд Витаре и я на Тиге. Товарищ отреагировал первым и после его слов «Серый, валим отсюда, пока не загребли!» мы снова окунулись в неизвестность .
Достаточно поездив по улочкам Охрида, позвонили хозяину аппартаментов и он приехал на велике, чтобы показать нам дорогу. Думаю никто не удивится, если я напишу, что пока наворачивали круги по Охриду мы проезжали пару раз метрах в 10 от нужного нам места))).
Хозяин оказался очень приятным молодым человеком, владеющим 4 языками и объездившим все Балканы и пол-Европы. Узнав что мы едем в Котор, он посоветовал нам в Албании не ехать через Тирану ибо там нет объездной дороги и можно потерять много времени в пробках, а объехать через Дурес. Вполне возможно, у Тираны уже построили объездную, но по прежнему ездим через Дурес. Еще мы благодарны ему за то, что посоветовал поесть в небольшом ресторанчике на набережной Belvedere и за то, что подсказал приличное местное вино))).
Кстати о вине. Надеюсь, что в Македонии все поменялось, но в апреле 2016 во всех супермаркетах винный отдел закрывался в 19 часов, что оказалось для нас большой неожиданностью)))).
С трудом припарковавшись у отеля и поселившись, мы пошли в Belvedere, пройдя по набережной мимо пустого ресторана в котором были накрыты столы, играла музыка, стояли официанты но практически не было посетителей. Весь движ был в Belvedere — полно народа, играл национальный оркестр, а столик пришлось ждать.
На Балканском полуострове очень популярна пища, приготовленная на гриле. И в Македонии и в Словении есть плескавица – плоская котлета из перемолотого фарша со специями, а иногда даже с добавлением твердых сортов сыра. Конечно же, лучшую плескавицу готовят именно в Охриде и именно тут!))))
К нашему столу подошел официант и получив заказ на салат, пару плескавиц с сыром, немного жаренного картофеля и бутылку красного вина торговой марки Александр, одобрительно кивнул головой. Опыт – страшная сила!)))
Поужинав и послушав национальные мелодии, мы побродили немного по набережной и отправились спать. Завтра мы должны были ночевать уже в Софии. Честно говоря, мы немного устали в дороге. Но начиная с Котора, и дорога и города были уже известными и нас немного стала доставать грусть. Наше приключение заканчивалось.
Вечером и рано утром было немного зябко, что напрочь отбило охоту попробовать поплавать в озере. Прийдется возвращаться и сюда!)))
София
Утром, с трудом выбравшись с парковки у отеля и заправившись, мы выехали в сторону Болгарии. Прямо от Охрида строили магистраль А2 и надеюсь сейчас уже можно быстро доехать по платной дороге от болгарской границы до Охрида.
Но тогда, в августе 2017 года нам пришлось ехать и по строящейся магистрали и по узкой объездной дороге, но больше всего достал кусок платной дороги у Скопье – заплатив в очередной раз, мы попали на участок с одной полосой, с лимитированной скоростью и дорожными работами на двух других полосах в нашего направления.
Как-то ожидаешь другой сервис, когда платишь…
Границу с Болгарией прошли быстро.
Неожиданно, болгарский таможенник, с золотой цепью серьезного размера на шее и с 3 золотыми кольцами на пальцах, попросил предъвить права.
К этому времени мы были добрый десяток раз в Болгарии и Румынии, но никогда права не спрашивали. Да и пограничника с золотом не встречали))).
Учитывая его выставленный напоказ золотой запас, я грешным делом подумал, что он намекает на мзду, но проверив права и поставив в паспорта штампы, он вернул все документы.
Купив на ближайшей заправке болгарскую виньетку и наклеив ее ( раньше в Болгарии не было возможности платить он лайн – виньетку нужно было клеить), мы поехали дальше. Часть дороги была узкой, и она вела через небольшие села. Подъезжая к очередному селу, мой навигатор, который был он-лайн (фольсвагеновский модем Car Stick с симкой Orange Mundo, работающий в 40 странах), предупредил меня, что впереди путь затруднен и возможна пробка. Я был в этой пробке первым. Местные жители спилили большое дерево, которое грузили погрузчиком на грузовик. Два полицейских просто перекрыли дорогу на это время.
Немного позже, мы выехали на завершенный участок А3 (Автомагистрала Струма) и я воспользовался разрешенным скоростным лимитом в Болгарии в 140 км в час.
В Софии мы поселились в отеле «Будапешт». Он в той части Софии, которая нам была нужна ну и грели душу воспоминания о настоящем Будапеште, где мы были пару недель назад))).
Ужинать нас направили в механу рядом. Открыв меню я с удивлением читал – пельмени, шашлык, и так далее, чуть ли не до макарон по-флотски. Я позвал официанта и попросил принести другое меню, с болгарскими блюдами, ибо люблю болгарскую кухню, а все то, что в первом меню, могу есть и дома. Официант проникся, принес другое меню и прислал к нашему столу 3 музыкантов, послушав которых, мне пришлось выразить свою любовь к Болгарии в денежных знаках))))).
Брэила
На следующий день максимально рано, мы выехали дальше. Путь был не близок – нам нужно было проехать до Брэилы, при этом потеряв время на пересечение границы с Румынией, проезд моста через Дунай и на пробки в Бухаресте. Первую часть пути, по магистрали, проехали довольно быстро, но потом, она закончилась и мы долго пилили до Русе. Там мы решили заехать в местный магазин Метро и потом где-то пообедать. (Если у вас есть карточка одесского метро или любого другого, то ею можно воспользоваться в любой другой стране, где есть супермаркеты этой сети. Нужно просто обратиться с этой карточкой в отдел клиентов и вам выпишут разовый пропуск).
Подойдя к машине, я совершенно случайно увидел торчащих из боковины правого заднего колеса приличный шуруп, намного больше обычных кровельных. Похоже я «нашел» его раньше, по дороге. Ехать с торчащим шурупом было не разумно и я стал искать в нете шиномонтаж. Я посетил 3 таких, но без результата. В каждом из них стояли станки для разбортировки колес до 16 дюймов, а мои были на 18. В конце концов меня отправили в мастерскую у границы, где мне просто воткнули спец шнур вместо шурупа. (такой ремонт временный, но я проехал на этом колесе тысяч 15 км, пока оно не начало таки спускать уже в Италии. Дело в том, что покрышка оказалась самоклеющаяся, если так можно назвать, и внутри ее была вязкая мастика. Шуруп пробил дыру чуть выше мастики и для ремонта обычным образом ее следовало удалить, а потом долго балансировать колесо. Возможно шиноремонтники в Одессе не знали, как его заклеить или просто не хотели связываться. Поэтому пару раз съездив на шиномонтаж, я плюнул и решил ездить так)))
Границу прошли быстро и мост проехали быстро тоже. На нем по прежнему была разная плата. Если ехать из Румынию в Болгарию, то румынам нужно платить 3 евро за авто. А обратно, по пути из Болгарии в Румынии болгары берут 2 .
Ранее, в поездках в Болгарию, простояв довольно долго в пробках на окружной у Бухареста, решил ездить через город. Даже если застрять в пробке в городе, проедешь быстрее, чем по окружной. Нам почти повезло. Мы довольно скоро выбрались на трассу А2 (Autostrada Soarelui) Бухарест -Констанца. Дальше все обычно и привычно. 130 на круизе и так до поворота на Слобозию, а дальше, до места следующего ночлега, отеля «Nemo» в Брэиле.
Обычно мы возвращались через Измаил, но дорога у Татарбунар достала окончательно, даже при том, что трассу Одесса-Рени уже стали делать.
Подъехав к Брэиле, мы довольно долго колесили по каким-то промышленным районам, по пустырям с вываленным строительным мусором и злыми собаками. Я уже переставал верить навигатору, но мы неожиданно въехали в какой-то двор, в котором стояли довольно дорогие авто и даже туристический автобус. «Nemo» это была компания по продаже и ремонту дорогих катеров и скутеров, и по совместительству, небольшая новая гостиница на берегу Дуная. Это была последняя ночевка за границей и завтрак на терассе с видом на Дунай был последним необычным и непривычным))).
Молдова-Украина
Следующий день был рутинным. Дорога до границе с Молдовой у Оанче, (теперь уже и румыны и молдоване интересовались правами – похоже по границам прошел какой-то циркуляр о наших правах), езда по части приличных дорог в Молдове и по части бездорожья, подобного татарбунарскому, и интересная фраза жены, произнесенная задумчиво «Каждая страна должна иметь свои Татарбунары!»))).
На границе у Паланки у меня впервые за все переходы границ, наши пограничники потребовали выключить регистратор. Я специально при пересечении границ на авто смотрел есть ли знаки запрещающие съемку, но ни разу не нашел. Не было их и у Паланки. Впрочем, пограничникам виднее. Они ведь секреты охраняют. Ноухау. Как организован переход через границу чтобы было и долго и нудно.
Въехав на территорию Украины, уже не пыльную ибо был уложен новый асфальт, буквально недалеко, не доезжая до моста у Маяк, мы попали в зону ограниченного движения.
Работала одна полоса по которой пропускали реверсивно авто в обоих направлениях.
И тут я почувствовал, что мы уже дома. Там где за бугром все бы стояли выстроившись в одну полосу, быстро образовалось три. Справа, поднимая пыль, неслись авто по обочине.
Слева, те, кто пытались ехать в лоб встречному потоку. Мы посередине. Иногда особо интелектуальные и торопящиеся ехали в четвертом ряду. По встречной обочине.
Явно не понимая, что оттуда едут такие же. Для меня все это было диким. Проехав за три недели почти 6000 км я не видел такого нигде.
Вернувшись домой, я дня три никуда не выезжал. Думаю, я просто не был готов к нашим реалиям. Перед выездом из гаража, для адаптации, наверное нужно было пнуть собаку, поругаться, а если повезет даже подраться с соседом и вспомнить интонации выражения «Куда прешь, козел!»
И ведь некого винить. Мы же все такие «сводолюбивые» и «законопослушные», никто нам не указ, а правила у нас написаны только для лохов! Или нет?
SerG. 14 Jul 2020.
PS. Фотографии отобрал со всех поездок. Поэтому не удивляйтесь – сакура в Охриде цветет в апреле, а не в августе. А в Которе в августе жарко! И я об этом знаю)))).
