Летом 2019 мы совершили 4-е по счету путешествие в Италию. Поняв, что на описание предыдущих трех уйдет гораздо больше времени чем я думал ранее, решил описать часть «приключений» в Италии, пока все свежо в памяти. Наверное потом, когда закончу другие части, все сведу в один отчет.
Немного Специи, Чинкве Терре и совсем немного ПортоВенере. La Specia -Cinque Terre-Porto Venere.
Как всегда, информация о Cinque Terre попалась случайно. И была она не очень. Дескать есть такое место на побережье Италии, где расположены 5 старинных рыбацких деревень прямо на скалах. Очень красивые места, но много народу, невозможно к ним добраться на авто и прочее. После того, как прочитал про авто, меня они перестали интересовать на продолжительное время.
Но, в памяти зарубка осталась.
Весной этого года я стал мечтать об апгрейде своей фототехники до профессионального уровня. Особой нужды в этом не было, но мне не понравился динамический диапазон моей камеры, Canon 760D, даже с профессиональным объективом серии L. При съемке вожделенной для каждого фотографа и художника долины вал Д’Орча (Тоскана)/Val d’Orcia Tuscana, я не смог передать на фото всю гамму оттенков свинцового декабрьского неба.
Нашел я сайт, где фотонарод выкладывает фото, снятые разной техникой и стал выбирать по примерам снятого, следующую камеру. Обычно на таких фото отсутствует инфо в каких местах это снято. Радовало то, что благодаря моей работе и привычке странствовать в отпусках, многие места я узнавал сам. Но, одно фото совершенно измительных разноцветных зданий, буквально прилепленных к горе у самого синего моря, меня очень заинтересовало.
Это была Manarola, одно из поселений (или городков? Ну не называть же их селом или деревней!))) Cinque Terre. Порывшись в интернете, я понял, что основная точка для путешествия летним отпуском найдена.
Учитывая отсутствие автомобильных дорог к многим городкам этого парка (а в тех, куда можно доехать движение очень сильно ограничено), я решил забронировать отель в Специи, недалеко от железнодорожного вокзала, чтобы ехать туда на поезде. Таких отелей было немного, особенно тех, где предлагали завтрак. Параллельно я искал информацию, где в Специи найти безопасную и недорогую (уже взаимоисключающие требования) парковку.
Выбор отеля пал на Affittacamere Caran. Прочтя в описании предлагаемых услуг, что-то типа « парковка уличная, предварительный заказ невозможный», вы должны быть готовы искать место, где приткнуть авто на узких улочках итальянских городов, напрочь заполненными автомобилями. Так и случилось. Навигатор подвел к какому-то дому без вывески и любых признаков отеля. После него начиналась небольшая площадь с круговым движением. Я отъехал чуть в сторону и решил дать навигатору второй шанс))) – все повторилось.
Пришлось оставить машину у мусорного бака и включив аварийку отправиться искать пешком. «Отель» оказался пиццерией с кухней, столами на первом этаже и в большом дворе. Во дворе было несколько лестниц на второй этаж. Поднявшись и открыв наружную дверь, вы попадете в импровизированную столовую, следующая дверь ведет в коридорчик с тремя комнатами. Одна из них была наша. Это все мы узнали потом. Но сначала нужно было найти место для парковки.
Как я писал ранее, современные навигационные системы имеют ряд полезных плюшек. Одна из них на моем Фольксваген Тигуан второго поколения, это возможность видеть сколько свободных мест на ближайших парковках. Как это работает не знаю. Навигатор должен иметь симку или специальный модем для получения актуальной информации по сети, но откуда он берет инфо о свободных местах мне не ясно.
Проехав несколько таких, на узких улочках заставленных автомобилями, я нашел пару мест, но… Мне очень не хотелось перед отъездом найти свою машину со стукнутым бампером или поцарапанную. (Или не найти вообще!))).
Опять остановившись, я стал искать координаты подземной парковки, рекомендованной тем, кто на авто приедет смотреть Cinque Terre. Одна из них была прямо у вокзала. Там мы и поставили нашу машину (P-1 Centrostazione. 44.110936, 9.814041).
К слову сказать, мы потихоньку снижаем возимый с собой багаж. Причем, слово потихоньку – определяющее))). Оставив машину мы взяли с собой: по небольшому чемодану на колесах, плюс у меня был рюкзак с моей электроникой (хардом, видеорегистратором, лаптопом, самодельным переходником под итальянский стандарт розеток, кучей проводов, адаптеров и переходников). И еще фотосумка с фотоаппаратом, парой объективов, фильтров, запасной батареей етс. Выглядило это так — рюкзак за спиной, сумка на боку и чемодан на колесах. У жены кроме чемодана были, сумка с туалетными принадлежностями и небольшой рюкзачек-косметичка/кошелек.
Мы почти ничем не отличались от народа катящего чемоданы разного размера от вокзала.
Бросив багаж в номере, мы ушли кратчайшей дорогой в центр знакомиться с городом и ужинать. Район вокруг нашего «отеля» был обычным, грустноватым.
Проехав за день маршрут Бормио-озеро Гарда-Специя мы нуждались в положительных впечатлениях.
Город показался не очень убранным и не особенно интересным, если сравнивать с другими, виденными ранее. Но ужин за столиком на одной из центральных площадей, с бутылкой хорошего белого вина поправил наши впечатления))).
Утром мы поняли, почему пожилая итальянка настойчиво показывала, что есть в холодильнике. Два очень небольших пакетика с корнфлексом, такие же маленькие йогурты и пара запечатанных круасанов из супермаркета, поллитровая бутылка молока не были дополнительным питанием к заказанному завтраку, они и были завтраком.
В пиццерии внизу, в которой я планировал есть поутру, не было ни одной живой души. Пришлось добавить пару кофе из столовой перед нашим номером и идти налегке опять на вокзал, откуда идут поезда в Cinque Terre.
В вокзале работало около 4 касс. Только над одной была надпись Cinque Terre. Очередь к этой кассе была самая большая. Но билеты туда продавали во всех кассах!
Дневной билет Cinque Terre Card Train (treno) стоил 16 евро на одного человека. Оплатив вы получаете возможность перевигаться поездом во втором классе между Levanto — Cinque Terre — La Spezia целый день. Плюс страховка, плюс бесплатное посещение туалетов на станциях, плюс бесплатный интернет там же, плюс бесплатный проход по пешеходным тропам, плюс бесплатное посещение нескольких местных музеев и еще бесплатный проезд в автобусе в Корнилье.
Думаю, что слово «бесплатный» все же следует заменить выражением «уже оплаченый»))).
Поезда ходят часто. В среднем через каждые 30 минут. Вагоны двухэтажные, с разделениями по классам. Наверху- первый класс.
Мы решили в первый день отправится как можно дальше, в Монтероссо, а уже оттуда добираться обратно. Прикинув направление движение, я выбрал места у окна со стороны моря. Особенно смотреть не пришлось. Поезд в основном ехал в туннеле. Да и ехать было не долго – минут 20.
Выйдя из вокзала в Монтероссо, почти сразу попадаешь на набережную. Тут самый большой пляж, заставленный зонтами и лежаками до самой воды — чистой и прозрачной.
Одной из достопримечательностей Монтероссо является фигура Гиганта (Nettuno, il Gigante) . Ее высота 14 метров и первоначально она поддерживала ракушку -танцевальную площадку одной из вилл.
Гиганту в этой жизни досталось. Сначала во время войны, когда отбили при бомбежке руки и трезубец, потом его повредил сильный шторм в 1966 и землетрясения в 2016 году.
Но я решил найти его и непременно сфотографировать. Только вот в чем была проблема – по всем картам, в том числе и по maps.mе, мы уже должны были видеть его, но не могли найти. Прекрасно понимая, что спрятать такую фигуру просто не возможно, я начал внимательно рассматривать горы. Гигант оказался практически у меня под носом. Но его сильно-густо заставили строительными лесами.
Погуляв немного по набережной Монтероссо, мы составили план посещения на завтра и пройдя по туннелю соединяющему две части городка, стали подниматься вверх, чтобы посмотреть сверху на город и на башню Аврора (Aurora Torre), одну из трех сохранившихся (было 13), построенных генуэзцами в качестве крепостных укреплений. Немного выше башни, на скале святого Христофора (Salita San Cristoforo), стоят построеная в 1622 году церковь Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco) и монастырь ордена капуцинов (Convento dei Cappuccini).
Зайдя в церковь, в которой мы были одни, мы постояли у икон и положив денюжки зажгли несколько свеч-фонариков. В нашем возрасте уже есть кого поминать и о ком заботиться…
Sentiero Verde Azzurro / Monterosso-Vernazza.
Верде-Аззуро тропа или «Ворона! Ты смогла! Ты сильная!» -Да, я смогла! Я-сильная! Но, такая дурная…)))
На мой взгляд рецепт создания национального парка Cinque Terre прост. Были 5 рыбацких поселений (или 4? Одно из них чуть в глубине от побережья). Были между ними тропы, сделанные столетия назад, но требующие ремонта и содержания. Так почему бы все вместе не объединить, не назвать это парком и не поставить на тропах будки для оплаты за проход по тропам, раз уж теперь это парк? Ну а красивые пейзажи пока идут бесплатно))) И они стоят многого!
Самая интересная это Лазурная тропа вдоль моря. Она часто на картах обозначается зеленым цветом и иногда ее называют Verde-Azzurro.
Состоит она из 4 частей.
Две из них, вероятно самые красивые и желанные для посещения: -Первая — тропа Любви между Риомаджоре и Манарола/Riomaggiore — Manarola. (Естественно она называется потому, что парень и девушка бегали по ней на свидания из соседних поселений. Бегали они довольно часто, если смогли протоптать тропу. Таких легенд много во многих местах и во многих странах).
— Вторая из интересных – между Манаролой и Корнильей/Manarola —Corniglia.
Где-то в море правдивой и не очень информации из нета, вычитал, что обе они были повреждены во время землетрясения и закрыты на длительный срок (в некоторых местах указано что до апреля 2021, в других до мая 2023).
Но народу надо развлечение, а местным – немного денег!
И я попадаю на совет, что мы просто обязаны пройти по участку лазурной тропы между Монтероссо и Вернаццей/Monterosso al Mare —Vernazza.
По описанию, тропа длиной 3,3-4 км, с перепадом высот в 150 метров (иногда пишут 175), очень простая, доступная даже детям…
Дальше целый ряд моих просчетов.
Первый, зависнув на названии Верде-Аззурро, мое воображение нарисовало сюжет картин начала прошлого века – справа ярко синее море, слева горы с красивыми зелеными деревьями и по тропе, больше напоминающую набережную, гуляют дамы в легких светлых платьях, укрываясь от летнего солнца под полупрозрачными зонтами. Ну и мужчины там, в воображении, тоже были. Но, в явном меньшинстве))).
Второй просчет был связан с перепадом высот. Цифры в 150 и даже 175 метров выглядели доступными и не трудными. Но, они не написали, а я и не представлял, что этот перепад будет повторяться и причем – не один раз!
Был и третий просчет – тут уж не спихнуть вину на игры воображения. Мы вышли на тропу под максимальным полуденным солнцем, при температуре воздуха 36-38 градусов, имея с собой только поллитровую бутылку минералки.
Тропа, начавшись, почти как рисовало мое воображение, быстро превратилась в узкую тропинку, исчезающую где-то высоко и вдали от моря. Как оказалась, она может быть разной. В основной пыльной, без всякого покрытия, иногда со ступеньками выложенными камнями. Может превратиться в узкий, сантиметров 60 шириной карниз, на котором трудно разминуться, может быть с барьером, но в основном – без.
Довольно быстро мы устроили привал, увидев возможность посидеть в тени, возле пары таких же «хайкеров». Рядом со мной сел англичанин, спускавшийся вниз, в Монтероссо. Скорее всего, у Всевышнего было желание предупредить нас, но кто ж его слушает!)))) Англичанин повернувшись ко мне спросил: «Вы хоть представляете, что вас ждет впереди?» На что я ответил –« Пожалуйста не говорите! Мы сами хотим все увидеть и узнать!» И дело было не в гордыне. Просто я был вдохновлен видом только прошедшей вниз одной полноватой и пожилой (очень пожилой, абсолютно седой, лет 75-80 м от роду) бабульки в белых брюках и тяжелых туристических ботинках. Если она смогла, то почему не смогу я?
Это уже потом, пройдя тропу, я понял, что дама возращалась, сойдя с дистанции. Уж очень чистыми были ее белые брюки!)))
Поразительно, но явное большинство шедших по этой тропе, разговаривали между собой на английском. Только одна пара, скорее всего на венгерском. Но их считать не надо! Особенно из-за того, что на белой футболке у мужчинки было написано «путин спасет мир!» Кто ж таких считать-то будет?)))
Народ попадался разный. Пронеслись вниз парень и девушка, явно спортивного типа и сильно взмыленных, прошла семья с парой пацанов возрастом 12-14 лет, просто молодые люди, но было достаточно и пожилых.
Большинство передвигалось короткими рывками, присмотрев впереди место, где можно было посидеть в тени. Любые горизонтальные участки, будь-то корни деревьев или камни, блестели как натертые, очищенные от пыли задами туристов))).
Вскоре все как-то растянулись и потерялись.
Вода быстро закончилась и хотя мы проходили мимо ручья, он мне показался не настолько чистым, чтобы пить из него.
Жара давала о себе знать. Переползая вперед и вверх по этой «лазурной» тропе, под палящими лучами итальянского солнца, я думал – «Вот какого фига меня сюда занесло?» Особенно доставало то, что внизу было море, в котором так хотелось поплавать.
Таке мысли напрочь покинули меня, когда между деревьями я увидел Вернаццу. Этот вид стоил всех моих «страданий»))).
Фотоаппарат болтался у меня на шее и я часто останавливался чтобы снять пару кадров, хотя полуденное время не способствовало съемке стоящего фото.
(Мой фото уровень – аматор. И начитавшись фотоинформации о том, как правильно снимать, я перевел себя в следующий класс – продвинутый аматор. По моей собственной классификации это тот, кто вам сможет классно объяснить, почему у него не получились фото и найти этому минимум 100 важных причин)))).
Пройдя немного вниз, я нашел еще пяток мест, откуда можно снять городок. И как продвинутый аматор, могу вам сказать, что если у вас есть классный фотоаппарат и добавив к нему штатив , набор фильтров, вы выйдете на тропу в нужное время, то у вас появится серьезный шанс снять Вернаццу правильно и красиво.
Но вам прийдется доплатить еще немного денег за эту радость. Ибо коммерческий подход у жителей этого парка в крови. Со стороны Вернаццы, как раз перед первым приличным местом для съемки, стоит будка с охранником, проверяющим оплату за право пройти по тропе. Деньги небольшие, но учитывая состояние тропы, нужно понимать, что платите вы только за пейзажи)))).
Спустившись в Вернаццу, мы зашли в первое место, где можно было найти холодные напитки. Я был обезвожен. О местном вине, попробовать которое я планировал так давно, не могло быть и речи. 1,5 литра холодной воды, два стакана апельсинового фреша и литр изотоника были выпиты почти залпом.
В буквальном смысле, мы доползли до бухты и устроившись на волноломе, сели отдыхать, наблюдая неспешную жизнь городка у моря. В котором на одного местного жителя приходится с десяток-другой туристов…
Если судить по времени на фотографиях, то на проход «легкого маршрута, доступного даже детям» мы потратили 4,5 часа.
Честно говоря, никакого драматизма в этой истории нет.
Просто, перед выходом на тропу было бы полезно знать что: — желательно быть более молодым или хотя бы, более тренированным — быть обутым в удобную, не скользкую туристическую обувь — не выползать на тропу в пик солнечной активности — иметь при себе запас воды — и пожалуй, не стоит туда идти после дождя. Проблема не в том, что прийдется отмывать и отчищать итальянскую грязь. Проблемка в том, что на скользкой тропе есть где упасть и куда лететь.
И еще, нужно иметь ввиду что на тропе, на удивление, нет ни точек аварийной связи, ни вариантов помощи. Это странно, если учитывать возраст туристов…
Так что если увидите выходящих с тропы людей, не спортивной внешности, возрастом за 55 + окажите им уважение! Они- Вороны. Они смогли. А то, что зад у них весь в пыли, так это признак не слабости, в только того, что сидели они, отдыхая на этой тропе, везде, где можно присесть, опустив ноги.
Посидев на нагретом за день бетоне, мы набрались сил для того, чтобы дойти до станции и уехали в Специю. От вокзала до отеля оставалось еще 1,5 км. На сегодня пеших прогулок было достаточно. Более чем достаточно.)))
День второй.
На следующий день, я решил больше не связываться с поездно-пешеходными прогулками, а использовать более приятный вариант передвижения летом – по морю. Билет на целый день на катер стоил дороже, 35 евро на одного человека. Катер вмещал человек 100, был полностью сделан из пластика и оказался довольно быстроходным.
Первый порт — Портовенере/ Porto Venere. был недалеко. Впрочем, как и все остальные.
По легенде здесь в пещере жила Венера, разобидевшись на людей. (Отсюда же можно было попасть еще на пару интересных морских экскурсий).
Дальше начинались городки Cinque terre – Риомаджоре, Манарола, Вернацца и Монтероссо.
Мы взяли с собой купальные принадлежности и опять решили добраться до Монтероссо – места, где был самый большой пляж.
Я планировал снять небольшую кабинку для того, чтобы переодеться, и пару лежаков под зонтом, чтобы поваляться на пляже, при этом не обгорев. Мест пустых было много и я не ожидал, что они все оплачены и забронированы теми туристами, кто жил в ближайших гостиницах. Как оказалось, капитализм в Италии не доморощенно-дикий, как у нас, а устойчиво-правильный. Договориться купить уже проданное, у меня не получилось.
Пришлось довольствоваться узким участком дикого пляжа.
Поплавав немного, мы решили заглянуть в ресторан Barabba прямо на пляже. За день до этого я обратил внимание в меню этого ресторана на фирменное блюдо из морских продуктов. Меня сразу же предупредили, что это блюдо расчитано на двоих. По факту там хватило бы еды на четверых))). Поскольку нам пренесли громадное глиняное блюдо с тяжелой крышкой из той же глины, наполненное морскими дарами, которых нет в Черном море, то мы не смогли уйти, не съев хотя бы самое вкусное. Бутылка холодного белого вина c оригинальным названием Cinque Terre из местного сорта винограда помогла нам справиться. Но в этом ресторане мы застряли надолго.
Побродив еще немного по знакомому уже Монтероссо, мы пошли на причал, чтобы сесть на катер. Он был последний и в расписании, на которое я не сильно обратил внимание, честно было указано, что конечным пунктом маршрута последнего катера будет не Специя, а Портовенеро. Расстояние там не большое, автобусы ходят часто. Дополнительное приключение нас не расстроило.
В Портовенеро мы немного погуляли по набережной и стали искать остановку автобуса на Специю. Искали долго. Опять сработал стреотип – мы искали большую табличку и хотя бы скамейку. А остановка оказалась обозначена всего лишь табличкой размером 10 х 15 см. Ее мы бы точно не нашли. Просто в очередной раз спрашивая, оказались как раз напротив остановки.
Доехав до Специи и переночевав, мы стали собираться ехать дальше.
Обычно я планирую весь маршрут сразу и заказываю отели заранее. В этот раз, как-то не сложилось. Все было запланировано только до Специи. Дело в том, что основной целью любого выезда летом, являются мои любимые горные серпантины. Причем, желательно выше 2500 метров над уровнем моря. По дороге в Специю мы уже проехали в Австрии и Альпийской части Италии ряд новых для нас и хорошо знакомых перевалов и горных дорог: Großglockner High Alpine Road (2506 m), Kaunertal Glacier Road (2750 m), Timmelsjoch (2509 m), Stelvio Pass (2757 m).Недалеко от Зёльдена/Solden в Австрийском Тироле есть тупиковая дорога Ötztal Glacier Road (2830 м). Она самая высокая в Альпах. Есть еще дорога во Франции, Cime de la Bonette , но она ниже и указанная высота 2807м не совсем такая. Чтобы достичь этой высоты нужно остановиться наверху и дальше идти пешком. А в Австрии можно доехать до высшей точки на автомобиле.
Специально запланировав остановку в Зёльдене с двумя ночами, я хотел посветить один день этой самой высокой дороге. Но не повезло. Сошла лавина и движение перекрыли минимум на три дня. Мы нашли, как провести тот лишний день с пользой, но основная задача не была выполнена.
И хотя раньше я планировал возвращаться домой через Анкону – Сплит, покатавшись по Хорватии, с заездом в очередной раз к знакомым уже ребятам в черногорском Которе, итальянская жара и наше приключения на Verde-Azzurro тропе, подтолкнуло меня к решению вернуться обратно в Зёльден, где было не так жарко и все же проехать Ötztal Glacier Road.
Ну а возможность еще раз пересечь Stelvio Pass, Timmelsjoch и заглянуть на Kaunertal/Karlesjoch могла только утвердить меня в правильности такого маршрута.
Обратный путь Специя -Бормио-Зольден был избран окончательно.
Из нашего небольшого опыта путешествия в 5 терре мы сделали следующие выводы – нам сюда предпочтительнее попадать в апреле или в октябре. Когда не так жарко и не так много туристов. Но тогда появляется шанс попасть в дождливую погоду))).
Наверное мы сюда еще вернемся.
Зациклившись на Монтероссо и Вернацце, мы не нашли время для других мест.
Ездить из Специи мне не понравилось. Кроме приличных летних цен за ночлег, нам пришлось добавить больше трети цены отеля за паркинг авто, плюс транспортные расходы.
Вполне возможно, правильным решением было бы приехать прямо в Монтероссо или любой другой городок Cinque Terre и там пожить пару дней.
Опять же, можно будет попытаться сделать правильные фото)))).
SerG.
Далі буде))).
PS. Мне показалось интересным то, прибыв на новое для меня судно и впервые зайдя в каюту, в которой мне предстояло жить следующие три месяца, я увидел на переборке репродукцию картины Le Cinque Terre, Vernazza написанную итальянским художником Antonio Di Vicara. Теперь-то я точно знаю, с какого ракурса писал ее художник!)))
